Misión Siete Cumbres

LA "NO" MONTAÑA MÁS DURA DE MI VIDA

2009-01-14T01:04:00.000-08:00

Este proyecto nunca fue un objetivo para mi, pero cuando uní mi vida alpinística a mi queridísimo amigo riojano Juan Llopis, que ya llevaba bastantes años inmerso en el proyecto, paso a ser un sueño compartido que yo nunca pensé que podría hacer realidad. Por aquel entonces yo me embarcaba en la ilusión de intentar mi primer ochomil y él con mucha más experiencia que yo me guió por el buen camino y me emborracho de su pasión por la montaña y de su ilusión por las siete cumbres. Hoy siete años después juntos lo hemos conseguido y se lo dedico desde lo más profundo de mi corazón. Él sabe que todos los esfuerzos y sacrificios han merecido la pena, y cada vez que he ido solo a una cumbre le he sentido a mi lado .Esto es lo realmente positivo que saco de esta última experiencia, que nunca pensé que podría ser tan dura para mi. No por la montaña en sí, si no por todo lo que la ha rodeado.Resumiendo, 15 días de espera alerta cada 3 horas para poder volar a Patriot Hills (base chilena a unos 8 grados del polo sur en medio de la antártica). Tres días más de espera en Patriot para poder volar en avioneta al campo base. De ahí me juntan con un grupo de dos coreanos, un japonés y otros dos españoles junto con tres guías, un americano un inglés y una chilena. De la "mano" vamos al campo 1, luego un día de aclimatación para hacer el Monte Jaca pero que lástima no puede ser. De ahí al campo 2 más otro día de aclimatación para ascender al Monte Shin, pero que lástima no va poder ser. Harto de negativas y ante la previsión de mal tiempo, espero a que todo el mundo se acueste y le comento a mi compañero que me voy solo a la cumbre (1200m de desnivel técnicamente fáciles). A las 12 de la noche pero de día y con menos 40 grados llego a la cumbre en tres horas y estoy de regreso antes de la hora prevista que tenían ellos para salir, que eran las 6 de la mañana. Ellos se van a cumbre y yo me bajo directamente al campo base puesto que se que hay una posibilidad de que venga un vuelo. No fue así y me tocaron otros 5 días de espera y el resto del grupo atascados en la montaña por el mal tiempo. Al sexto día viene el buen tiempo y nos comunican que aunque se puede volar prefieren volar al polo sur que venir a recogernos. En el campo base se monta un pequeño motín puesto que además hay un compañero que baja con congelaciones en la cara y una parálisis facial y es conveniente evacuarlo. Casi llegan a las manos. Como las avionetas ya han partido hasta la noche no hay nada que hacer.Yo me vuelvo a tomar la justicia por mi mano y decido que me voy solo a hacer aquello que en un principio quería hacer y que me habían dicho que no. Cojo los esquís y me voy a la ruta directa a cumbre, el ICE CREAM, que es una cascada glaciar que baja directa desde la pirámide somital con hielo entre 50 y 70 grados muy bueno, y con unos 2600m de desnivel desde el campo base. Dejo los esquís a la entrada de la cascada y me tiro para arriba. Segunda cumbre y vuelta por la ruta normal en 10 horas (probáblemente el mejor registro de esta montaña, aunque no lo he podido confirmar, pues a la vuelta he pasado a ser el apestado del grupo y la única información recibida por parte de la agencia ha sido para comunicarme que iban a tomar acciones legales por incumplimiento de contrato). Esa noche ante la presión nos sacan de allí. No sabía por que razón parecía que había bastante empeño en sacarnos de Patriot a Punta Arenas lo antes posible, y hoy ya lo sé después de otros 3 días de espera en el vuelo que viene está su "escelencia el principe alberto de mónaco". No os podéis imaginar la feria que se ha montado, pero bueno si gracias a él he salido antes del infierno me alegro. Por cierto también volaba Ramón Larramendi.
Ya en Punta Arenas no estaba todo hecho, pues en un principio no podía cambiar el vuelo hasta el 22, suerte que mi buena amiga estrella lleva trabajando duro y me ha conseguido un billete recorriendo medio mundo (56 horas de vuelos), pero llegando a mi casa para el domingo 11 de enero, que ya no aguantaba más.

2008-12-26T04:34:00.000-08:00

Hola amigos.

Aprovecho desde aquì para desearos feliz Navidad y por si acaso no puedo màs adelante, también os deseo que el 2009 sea un buen año y se cumplan todos vuestros deseos.

Por mi parte aquí sigo en Punta Arenas a la espera del ansiado vuelo a Patriot Hills y posteriormente a la montaña. Las cosas por aquí no andan nada bien, para estos dìas ya estaba previsto terminar y aún no hemos podido ni empezar. Los ánimos están muy bajos y sinceramente mi motivación está por el suelo. Ya llevamos quince días de espera y las previsiones no son nada buenas, mi vuelo de regreso a casa es para el día 1 y ya sé seguro que no va a pader ser y yo estoy deseando volver.

Espero que en estos días cambie la suerte y el tiempo y por fin consigamos coger ese maldito vuelo.

En estos días hemos intentado aprovechar para ver las Torres del Paine, aunque ver las Torres del Paine en dos días es un pena y si encima te hace mal tiempo es aún peor, pero por lo menos hemos estirado las piernas.

En tres horas recibiremos un nuevo parte y parece que puede haber suerte, cruzamos los dedos.

QUE MALA SUERTE

2008-12-22T13:31:00.000-08:00

Seguimos sin poder volar y ahora es por dos d'ias.
Hoy hemos viajado a Puerto Natales y ma;ana pasearemos por las Torres del Paine, que al menos es una satisfacci'on. Esperemos que la suerte nos sonria a partir de ma;ana.

OTRO DÍA MÁS

2008-12-21T08:17:00.000-08:00

Aquí seguimos, y la situación cada vez es más tensa. Ayer lo pasamos en el aeropuerto, bastante cómico, por cierto, todos disfrazados con las botas de expedición y las plumas, pero no fue suficiente y tuvimos que volver por donde habíamos venido. En Punta Arenas ya nos conocen por todos lasdos, sobre todo en cafés y restaurantes, creo que como esto continue no nos va a quedar más remedio que hacer una guía de Punta Arenas.

También en el poco tiempo seguido del que disponemos entre llamadas de teléfono estamos haciendo turismo. Los museos, las pinguineras y café tras café.

A ver si hay suerte para mañana.

¡¡¡ VAMONOS YA !!!

2008-12-19T05:37:00.000-08:00

Aquí seguimos a la espera del vuelo y la situación se está haciendo insostenible. Los días comienzan a reducirse y la vuelta de la Antártida la tenemos cerrada para el día 28 y sin posibilidad de cambio. Ya empazamos a tener el tiempo justo para hacer la montaña y las prisas en estos casos no son nada buenas. Yo ingenuo de mi pensaba que me iba a dar tiempo para hacer más cosas, y ahora ya me conformo con el Vinson y gracias.

A ver si cambia el tiempo y podemos empezar ya.

A LA ESPERA

2008-12-16T06:12:00.000-08:00

Como suele pasar en estos casos, comienzan los contratiempos. Estamos a la espera de la llamada que nos confirme que podemos volar, pero por ahora el viento se ha puesto en nuestra contra. Lo peor de esta situación es que cada 3 horas tenemos que estar localizados por si acaso cambia, y en media hora tenemos que estar listos para embarcar. Es un poco agónico y cuando se acerca el mometo y te dicen "no", comienza una nueva espera. Nos conocemos Punta Arenas a la perfección y aunque es un sitio tranquilo y agradable ya tengo ganas de pisar el hielo.

COMIENZA LA ULTIMA AVENTURA

2008-12-13T14:37:00.000-08:00

Hola amigos, ya estoy en Punta Arenas (Chile), esperando para embarcar hacia el continente helado. Por ahora todo va según lo previsto, vuelo pesadísimo y contacto un poco desconcertante con la agencia que monopoliza las expediciones al Vinson. Como todas las agencias yankis dan por hecho que eres un inútil y les puedes demandar en un futuro si las cosas no salen bien. A cambio te acosan con miles de preguntas y te hacen pasar por situaciones bastante incómodas. Concretamente hoy he vivido una de ellas. Es la primera vez en mi vida que me examinan el equipaje para darme el visto bueno, soy apto o no. Que paradójico, hasta ahora era yo el que examinaba a mis alumnos y sinceramente nunca había pasado por una situación así. Creo que he aprobado, aunque no he traído alguna pijotería para ellos importante. La verdad es que no hubiera estado mal leer los papeles que me habían enviado, con un listado detallado del material, marca americana incluida, que claro, para nada coincidían con mis “spanish thinks”, no north FACE, no marmot, no patagonia… En definitiva, me da la sensación de que me van a llevar de la mano y me inquieta un poco. Como no pueda salirme del redil lo voy a pasar un mal.
Por otro lado, ya estoy aquí con mi querido amigo “Castas” y vaya si voy a aprender del comercio del pescado, barco para acá, barco para allá. Da gusto ver como tus amigos de pandilla se mueven y viven en el “culo del mundo”. Quien nos iba a decir en nuestras correrías adolescentes que algún día quedaríamos para tomar algo, no en Aranda en su Palace, si no en la otra punta del mundo y como si nada. Tener que venir hasta aquí para vernos tiene mandanga, pero a ambos nos hace mucha ilusión.
Bueno, ya os iré contando pero en principio, si el tiempo lo permite el 15 a la noche o el 16 a la mañana partimos rumbo al último destino de esta alucinante aventura.

MUCHO MÁS QUE UNA BONITA MONTAÑA

2008-12-01T14:03:00.000-08:00

Antes de partir, estaba convencido de que este viaje consistiría en una agradable excursión por la selva, con uno o dos días duros para hacer la cumbre. Pero al final, debido a todas las circunstancias que hemos tenido, ha sido una expedición muy dura e incierta en todo momento.
La única forma de hacer esta cumbre es contratando los servicios de una de las agencias autorizadas. Ello es necesario tanto para obtener el permiso obligatorio para escalar la montaña, como para organizar la complicada logística que requiere esta expedición. Existen básicamente dos agencias oficiales, y la que cogimos nos explicó que saldríamos caminando de Sugapa, pueblecito situado ya en medio de la selva, y haríamos unas cuatro o cinco etapas asequibles para llegar al campo base, para luego tener dos o tres días para descansar y atacar la cumbre, y otros cuatro de vuelta.
Pero unos problemas en el vuelo en avioneta de Timika a Sugapa, dificultades administrativas con las autoridades locales, y otros temas de los cuales no tendríamos conocimiento hasta más adelante, nos retrasó el programa un día y medio. Fue por eso que, al final, fuimos por una nueva ruta que nos propusieron y que, en teoría, nos debía ahorrar un día hasta el campo base, y así recuperar el tiempo perdido. Y fue aquí donde empezó nuestra particular odisea.
La nueva ruta resultó ser un infierno en medio de la selva virgen de Papua. De los cuatro o cinco días que deberíamos haber estado hasta el campo base, estuvimos siete. Y de estos siete, sólo los dos últimos eran asequibles. Los otros cinco eran complicadísimos. Se trataba de andar por el medio de la jungla, por unos teóricos senderos que ni se veían, esquivando una vegetación muy espesa, un suelo absolutamente embarrado, zonas completamente impracticables por los troncos y raíces del bosque, poquísimas áreas despejadas que resultaban estar llenas de enormes charcos inesquivables dónde era imposible salirse con las botas secas, etc.… En algunos momentos sólo podíamos avanzar gracias a que algunos de los porteadores locales que iban delante, abrían paso con sus ‘machetes’. A pesar de estar caminando entre siete y nueve horas diarias, no avanzábamos más de diez o doce quilómetros. A todo ello añadidle una media de tres lluvias intensas durante las horas de marcha, y una lluvia casi constante cada día a partir de las 15h00; momento en que intentábamos ya tener las tiendas montadas, a riesgo de que todo nos acabase de quedar empapado y ya no nos quitásemos la humedad en toda la noche. Los campamentos eran muy precarios, pues costaba mucho encontrar un lugar libre de vegetación que no fuesen zonas encharcadas; y era casi imposible de colocar la tienda en alguna parte dónde no hubiese humedad o barro, o raíces que molestasen, o un suelo irregular y/o inclinado.
La gran sorpresa nos la llevamos el tercer día, cuando el guía de la agencia que nos acompañaba nos dijo que no tenía ni idea de dónde estábamos. Ni el guía titular ni ningún representante de la agencia había comprobado nunca si aquella ruta era realmente factible o no, ni la duración que tenía. Igualmente nos enteramos en aquel momento de que los porteadores locales que nos guiaban, sabían que existía aquel camino, pero sólo habían hecho recientemente la primera parte, y por el resto hacía muchos años que no pasaba nadie. Pero a estos porteadores les interesaba mucho convencer a nuestro guía de ir por allí, pues así los contrataban a ellos, que eran de la tribu ‘Moni’, y no a los de la tribu ‘Dani’ que estaban instalados por dónde pasaba la ruta normal. Así pues, que ya nos ves a nosotros casi perdidos en medio de la jungla, todo el día empapados, cansados de tanto caminar y esquivar obstáculos de todo tipo sin casi avanzar, y con la incertidumbre ya no sólo de no tener claro si podríamos hacer o no la cumbre, sino de estar seriamente preocupados de cómo saldríamos de allí.
Por suerte el quinto día encontramos el camino que subía de la ruta normal, y ya estuvimos seguros de que en dos días más llegaríamos al campo base.
Una vez en el campo base, teóricamente debíamos hacer una jornada de descanso para intentar cumbre al día siguiente. Pero de esta forma sólo nos quedábamos con una oportunidad de escalar la montaña, pues después ya teníamos que volver al haber agotado todos los días de margen. Por ello, del grupo de seis montañeros que éramos, tres sí que prefirieron descansar un día y jugárselo todo a un intento, y los otros tres preferimos ir hacia cumbre esa misma noche. Salimos a las 4,30 de la madrugada de un día sorprendentemente despejado. Por mi parte, aunque la ruta está equipada con cuerdas fijas en los tramos más complicados, decidí hacerla en “libre integral”, sin utilizar ningún tipo de aseguramiento puesto que la complicación máxima era un 6ª y la roca de una caliza de adherencia casi perfecta. En una escalada perfecta y en menos de tres horas y media, el italiano Giuseppe Pompilli y yo llegábamos a la cima en un día prácticamente despejado. Tras una hora en la cumbre y dos más de bajada, y ya con la lluvia encima nos plantábamos en el campo base.
Para el día siguiente, nos esperaba lo mejor. Amanece un día perfecto y soleado para intentar alguna actividad extra y rentabilizar el material que tanto nos ha costado llevar hasta allí. Junto al italiano decidimos tentar una ruta directa a la montaña frente al campo base, concluyendo con una bonita apertura a la que damos el nombre de “AMAKANÉ AMIGO” (que en MONI significa “Hola amigo” 350m 6b de dificultad máxima para llegar a la cumbre de 4750m (nadie a día de hoy nos ha podido aclarar el nombre de esta montaña) . Concluimos la actividad con una travesía integral del glaciar para descender por todo el valle hasta el CB, para ese momento ya granizando.
Para el día siguiente, estaba prevista la vuelta, pero yo no podía irme de allí sin intentar una preciosa montaña piramidal que preside el CB , la Midle Peak de unos 4500m. Decido madrugar e intentarlo solo, puesto que nadie me quiere acompañar. En menos de dos horas estoy en su cumbre, en un solo integral con dos pasitos de V grado.
La vuelta fue por la ruta normal, como puede parecer lógico. Pero había algún momento en que dudábamos, pues el guía nos dijo que podíamos tener problemas con los de la tribu ‘Dani’, de dónde pasaba el camino, al no haberlos contratado a ellos como porteadores. Evidentemente nosotros no estábamos dispuestos a volver a pasar por el mismo camino de ida, pues ni teníamos tiempo, ni comida, ni fuerzas, ni ánimos para hacerlo. Exigimos ir por la ruta normal y, a pesar de que nos pararon en alguna ocasión, todo se arregló con alguna propina que fue a cargo de la desastrosa agencia, claro.
Durante el camino de vuelta pudimos constatar que el camino normal no tenía nada a ver ni en duración ni en dificultad con el que habíamos hecho a la ida; a pesar de que también se nos hizo bastante duro porqué de los cuatro días, dos estuvo lloviendo casi todo el día. Tanto fue así, que terminamos con algunos de los miembros del grupo bastante tocados. Uno se rompió el tobillo el último día, y a otro se le infectó mucho una pequeña herida. Ello, unido al hecho de que el segundo día de marcha un compañero canadiense se rompió dos costillas en una caída, hizo que el balance final fuera de tres hospitalizados de un total de siete montañeros, al final de la expedición.
Sea como sea, estoy seguro que esta habrá sido uno de los mejores actividades que habré hecho nunca en mi vida. Por la belleza y autenticidad de los parajes dónde hemos estado, por la convivencia que hemos tenido con las tribus locales gracias a los porteadores , por la sensación de que hemos pasado por lugares dónde casi seguro que nunca antes han pasado occidentales, por la incomodidad y dureza de las etapas de la jungla, por la incertidumbre en que hemos vivido algunos días y, lógicamente, por haber podido escalar en un paraje casi virgen y excepcional, esta expedición es de aquellas que da pleno sentido a los que nos gusta ir por el mundo haciendo actividades que nos aporten ciertas experiencias vitales. (Fuente: Albert Bosch)

Fotos: 1. La selva de Nueva Guinea. 2. Ruta "Amakané amigo 6b" y la pirámide al fondo. 3. El Dani blanco. 4. Cumbre de la Pirámide

¡¡YA SOLO QUEDA UNA!!

2008-11-17T02:50:00.000-08:00

Y es que ayer Paco hizo cumbre en la Pirámide, la sexta de las siete grandes.

Tras varios días de caminar literalmente perdidos por la selva, regresaron a la senda que les condujo al campamento base. El desvío de la ruta principal se produjo para evitar una zona habitada por indígenas hostiles siendo el regreso a dicha ruta más complejo de lo que en principio parecía.

El día de cumbre una ruta de tres horas aproximadamente les llevó a la cumbre, con la roca resbaladiza por la lluvia y cierta dificultad técnica. Algunos nervios y mucha dureza física fueron sus compañeros de cumbre.

El trek de regreso vuelve a ser tan interesante como el de aproximación, cuatro días de dura selva.
Todos estamos ansiosos por escuchar de primera voz estas aventuras de Paco Briongos.

GANANDO ALTURA

2008-11-12T00:07:00.000-08:00

La selva se acaba, cambia el paisaje y Paco comienza a ganar altura hacia su objetivo final. Actualmente se encuentra a 3500 metros aproximadamente atravesando un entorno de sabana.

Los tres días de selva han hecho mella: cansancio acumulado por el calor y la humedad y ampollas en los pies que ya no desaparecerán.

No obstante las ganas por acometer la escalada siguen estando intactas así como el disfrute de encontrarse en un entorno tan fascinante.

AUTÉNTICOS EXPLORADORES

2008-11-10T23:55:00.000-08:00

Como auténticos exploradores del 1800. Así se encuentra Paco y su grupo a través de la tupida selva. Un diminuto y algunas veces invisible sendero, zonas de fango, raíces de árboles enormes, vegetación espesa... Este es el trekking que les servirá de aproximación a la Pirámide.

Durante este trayecto se están encontrando con diferentes tribus indígenas que poco o nada saben del hombre blanco y sus ascensiones a la montaña. Paco nos cuenta cierto excepticismo y recelo hacia estas tribus puesto que se conocen situaciones de canibalismo. No obstante es impresionante comprobar como estas gentes viven de, por y para la naturaleza.

DE NUEVO NOTICIAS

2008-11-10T02:30:00.000-08:00

Tras unos cuantos días sin que tengáis noticias de Paco Briongos, volvemos a tener contacto con su aventura. Han sido unas duras jornadas de trayectos entre aeropuertos atravesando medio mundo hasta llegar a Oceanía.
La jornada del viernes 7 de noviembre llegó a Timika, punto desde el que partía en avioneta hacia Sugapa. Esta es la población en la que comiena el trekking.
Aunque no todo es tan sencillo y la avioneta no pudo volar por problemas técnicos, lo que obligó a retrasar el inicio del trekking utilizando alguno de los días de reserva.
Estas jornadas imprevistas se aprovechan para conocer a los pueblos y sus gentes. Esta aún con ser la segunda ciudad en importancia de Papua, es carente de turismo y el sólo hecho de enviar un par de postales se convierte en una gran azaña.

Por fin al día siguiente y sin muchos más retrasos la avioneta pudo despegar hacia Sugapa y tras una hora de vuelo por unos parajes de impresionante belleza llegó a destino, preparado para comenzar a empaparse de una incesante lluvia.

El trekking va a ser diferente a los que Paco ha vivido hasta ahora, puesto que la mayor parte del recorrido se realiza por selva, atravesando ríos y zonas pantanosas, empapado por supuesto y tratando de localizar la senda.

El segundo día de trekking en su mayor parte ha transcurrido paralelo al río Kobu sin grandes contratiempos, además ha dejado de llover por unas horas, lo que permite admirar lo impresionante del paisaje selvático.

Durante el recorrido están en contacto contínuo con una tribu local, la tribu Moni, que en sus quehaceres diarios (cazar, recolectar, etc) se topan con ellos en el camino. Toda una experiencia tal y como cuenta Paco.

Por el momento no tenemos más noticias de nuestro querido amigo, en cuanto recibamos noticias suyas os las comunicaremos.

A PUNTO DE EMBARCAR

2008-11-03T00:58:00.000-08:00

Solo faltan dos días para coger el avión y ando liadísimo con los preparativos, que como siempre he dejado para última hora. No se porque razón, cada vez dedico menos tiempo a los preparativos y dejo que me vayan sorprendiendo los acontecimientos. También me pasa que no tengo muchas ganas y cada vez me cuesta más separarme de mis peques. Imagino que es normal pero hasta que no estoy en la montaña me cuesta superarlo.

Bueno espero tener acceso a internet en aquellas tierras e ir contandos cositas de esta aventura, aunque ya se que las tribus Danis aún no tienen un portatil por alumno.

CAMINO DE LA SEXTA

2008-10-24T06:57:00.000-07:00

Estoy a falta de 10 días para mi siguiente aventura, la Pirámide de Carstenz, que con sus 5038m, es la montaña más alta del continente de Oceanía. Está situada en Indonesia y más concretamente en la isla de Nueva Guinea.

Indonesia es un país formado por 17.508 islas de las cuales unas 6.000 están habitadas [ y están esparcidas cerca del ecuador, dándole al país un clima tropical. Las islas más pobladas son Java, Sumatra y Borneo (compartida con Malasia y Brunei) y Célebes.

Indonesia hace frontera con Malasia en la isla de Borneo, Papua Nueva Guinea en la isla de Nueva Guinea y Timor Oriental. Además de la capital Yakarta, las ciudades principales incluyen Surabaya, Bandung, Medan, Palembang y Semarang.
Aproximadamente el 88% de la población de Indonesia es de religión musulmana. El país cuenta con extensos recursos naturales como petróleo, gas natural, cobre y oro. Su agricultura produce principalmente arroz, té, café, especias y goma. También son muy importantes las maderas tropicales, de las que Indonesia es un gran productor y exportador. Desgraciadamente, gran parte de la tala no está controlada, con las consecuencias que ello acarrea.
La industria de bienes de consumo es también muy importante, produciendo a gran escala productos para exportación. Destacan el sector textil y el de la electrónica.
Indonesia es un país extenso y variado; repartido en varias Islas, conocidas principalmente por sus playas y sus grandes “resorts” turísticos, pero es también un país de montañas y senderos. La isla de Nueva Guinea, una de las más vírgenes e inexploradas de la tierra.

Una cordillera de 1.600 Km., que atraviesa la provincia en dirección este-oeste, domina la geografía de Nueva Guinea. La sección más occidental tiene cerca de 600 Km. de largo y 100 Km. de ancho. La provincia contiene las montañas más altas entre los Himalayas y los Andes, alcanzando los 5.038 de alto, asegurando una fuente constante de lluvia de la atmósfera tropical. Línea de forestación está alrededor de los 4.000 m. de elevación y los picos más altos contienen glaciares ecuatoriales permanentes, aunque se están derritiendo debido al calentamiento global.

Existen algunas montañas más pequeñas al norte y al oeste del cordón central. Excepto en elevaciones altas, la mayoría de las áreas poseen un clima húmedo caliente a través del año, con una cierta variación estacional asociada al monzón

El famoso Valle Baliem, hogar del grupo étnico Dani es una meseta de 1.600 m sobre el nivel del mar en la zona media del cordón montañoso; Puncak Jaya, también conocida por su nombre holandés La Pirámide de Carstensz, es una montaña, con su característica cima cubierta de niebla, de piedra caliza que alcanza los 5.038 m sobre el nivel del mar.

También es conocida por estar en una zona de dificultades políticas y territoriales de Indonesia, zona donde incluso ha habido casos de canibalismo, lo que ha hecho que su fama y su mito todavía suba más.

A diferencia de las otras montañas de este proyecto, en esta la complejidad técnica reside en los últimos setecientos metros de roca caliza vertical, con complicaciones técnicas de escalada de hasta V+ y con una roca que rara vez se encuentra seca. Para darle más emoción vamos en plena época de lluvias.

MONTE MCKINLEY " LA MONTAÑA MAS ALTA DE NORTEAMERICA"

2008-08-29T16:14:00.000-07:00

Ya estamos de vuelta en casa con una cumbre más de este bonito proyecto. El MC Kinley o Denali es la montaña más alta de Norteamérica y está ubicada en Alaska dentro de territorio Estadounidense. Este aspecto es muy significativo a la hora de entender un poco el desarrollo de la expedición.
A diferencia de otras muchas montañas del mundo, exige hacer la aproximación de forma autónoma, recorriendo todo el glaciar que da acceso a ella. Así lo tienen montado los Rangers estadounidenses, supuestamente por razones medioambientales y de conservación del Parque Nacional que lleva el mismo nombre. Este hecho hace que esta montaña sea bastante especial. Una avioneta te deposita en medio del glaciar a 30 o 40 kilómetros de distancia, y durante tu estancia allí arrastras todo aquello que vas a necesitar (unos 60 kg, por persona), en una pulka o trineo. Uno arrastra no solo sus cosas de necesidad, también un inodoro portátil donde es obligatorio que hagas tus necesidades. Sinceramente opino, que esto está montado así porque es más exótico, puesto que en otras muchas montañas la aproximación al campo base se hace en helicóptero por ejemplo. Sea como fuere, el desarrollo de la expedición es así mucho más interesante, atractivo y auténtico.
En definitiva, necesitamos cuatro duras jornadas para instalarnos en el C4 o Campo Base. Esos días han sido los más duros para mí. Con tanto peso mi rendimiento se ve mermado bastante. A partir de ahí y ya con suficiente altura es donde mejor me encuentro.
La avioneta nos dejó en el glaciar el día 26 e inmediatamente comenzamos a caminar. El inicio fue bastante penoso, y lento, nos costó un buen rato adaptarnos a ir encordados tirando de un trineo cargado hasta los ojos. En cuatro o cinco horas nos pusimos en el Campo 1, y resultó un gran alivio puesto que a partir de allí el glaciar comenzaba a ganar pendiente. El día fue muy bueno y soleado, aunque cambiaría radicalmente a partir de ese momento.
La siguiente jornada estaba previsto instalarnos en el campo 2, pero con el mal tiempo y el hecho de ser final de temporada y no haber apenas expediciones, nos hizo saltarnos este campo, sin darnos cuenta, e instalarnos en el campo 3 tras una durísima jornada de ocho horas. Nos os podéis imaginar la gratificante sensación de soltarse del trineo y de repente volar.
El tercer día se preveía bastante intenso, solo ver delante de nuestras narices la empinadísima pala por la que transcurría la ruta… quitaban las ganas de engancharse a nuestro inseparable amigo trineo. Juanjo se encontraba cansado y decidió quedarse. El resto hicimos un porteo al siguiente campo. Juanchi y Tito no llegaron e hicieron un depósito a un par de horas del campamento. Por mi parte, si llegué al siguiente campo, con la gratificante sorpresa de enterarme que aquel no era el campo 3 sino el 4 o campo base. Cuando a la vuelta se lo comenté al resto del grupo fue estupendo saber que al día siguiente instalaríamos el campo base y no que creíamos que nos faltaban 2 ó 3 días. Como veis nos habíamos estudiado perfectamente la ruta.
En el cuarto día hicimos el segundo porteo para montar definitivamente el campo base, que en adelante sería nuestra casa.
A la mañana del quinto día el tiempo amaneció regular y yo decidí probar suerte e intentar salir para la cumbre desde el Campo Base. La verdad es que no estaba muy convencido, pero me llevé lo necesario por si me salía uno de esos días en los que te sientes como una moto (a mí suele pasarme esto los primeros días de altura). De todas formas aproveché para coger parte de la tienda que montaríamos en el campo 5 y algo de comida. El día fue empeorando, en poco más de cuatro horas estaba en el campo 5, donde charlé un rato con dos vascos, a los que tras ver que el tiempo se ponía feo aproveche para dejarles mi depósito (varillas y piquetas de la tienda, mono de plumas, algo de comida y la cámara de video). El día no estaba como para continuar solo y preferí darme la vuelta. En poco más de una hora ya descansaba con mis compañeros contándoles cómo era la ruta hasta el campo 5.
Con algunas dudas entre nosotros al día siguiente decidimos subir todos con todo lo necesario para dejar bien montado el campo 5. A mitad de camino Juanchi no tenía buenas sensaciones y prefirió cobijarse bajo una gran roca a esperar a Juanjo y Tito que tras el porteo bajarían a descansar. Yo cogí su carga y continuamos, aunque al poco Juanjo y Tito se dieron la vuelta para bajar con Juanchi. Por mi parte quería continuar con mi intención de dormir en el campo 5 y al día siguiente tirar para la cumbre, aunque esta decisión supusiese coger la carga de los cuatro y continuar solo. Lo que el día anterior me había supuesto poco más de 30 minutos, con más de 20 kilos a la espalda, ese día me supuso más de 2 horas y otro tanto hasta que fui capad de montar el campo 5. El tiempo no era nada bueno, pero en el campo 5 había otras dos expediciones que lo intentarían también al día siguiente. Menos mal que estaban allí porque fui incapaz de hacer funcionar el maldito hornillo de gasolina y me tuvieron que echar una manita.
Amanecí a las 8 de la mañana y a las nueve ya estaba listo. Inocente de mí y como si esta fuese mi primera expedición, comprobé que nadie arrancaba y todos estaban como a la expectativa. Después de esperar un rato, mi impaciencia me hizo arrancar el primero y abrir la penosa y arriesgada huella de la travesía que lleva al Denali Pass. Por supuesto que detrás de mí, inmediatamente arrancaron todos. A mi llegada la Denali Pass el tiempo es penoso y decido esperar a un grupo de tres que vienen por detrás para no ir solo. Estos tres eran rangers que iban para cumbre antes de terminar la temporada. Yo me uno a ellos, pero al cabo de hora y media y ante el empeoramiento del tiempo, me comunican que se van a dar la vuelta. Por mi parte, analizando la situación y ante el conocimiento que ellos tienen de la montaña, no me parece oportuno seguir solo y decido darme la vuelta tras ellos. Me preocupa sobre todo la bajada en la travesía del Denali Pass, solo, sin cuerda para asegurarme y abriendo huella se me antoja una tarea demasiado complicada para arriesgarme inútilmente. Al menos con ellos me evitaré tener que abrir otra vez la huella y me sentiré mas seguro.
Tras un nuevo intento fallido y ya en la tienda me preparo un nuevo planteamiento para el día siguiente. En primer lugar, saldré el último y bastante tarde, pues ya conozco gran parte de la ruta y prefiero ir solo y rápido. Mi sorpresa es que a media tarde aparecen mis compañeros bajo la tormenta, bastante exhaustos y castigados pero con intención de ir a cumbre conmigo al día siguiente. Tenemos un problema, a duras penas cabemos los cuatro en la tienda, si no es sentados, y la noche se antoja bastante dura, como así fue a la postre.
Tras una noche de perros, sin pegar ojo, y con tormenta, abrimos la tienda a las once de la mañana y a las doce nos pusimos en camino. A la altura del Denali Pass vemos un grupo de 7 personas que han salido a las 9 de la mañana. El día no está despejado pero aun así yo tengo claro que ese puede ser el día. Nos encordamos para ir más rápido y evitar riesgos en toda la travesía hasta el Denali Pass (collado en el que se cambia de vertiente). Llevamos buen ritmo pero el tiempo comienza a empeorar. En apenas dos horas llegamos al collado pero está completamente cubierto, niebla espesa y fuerte ventisca que levanta toda la nieve caída. En este punto mis compañeros deciden darse la vuelta, en primera instancia intento convencerles por si es un pequeño bajón, aunque al verles firmes no insisto, en estas montañas cada uno tiente que tener muy clara su decisión pues los errores se pueden pagar caros. Me desencuerdo, nos despedimos y prosigo solo sabiendo que por delante va una expedición guiada. Esto me da más confianza para continuar solo. Avanzo rápido con intención de coger a ese grupo antes de la cumbre, esto se produce a la altura del campo de futbol (amplio plató debajo de la cornisa que conduce a la cima). Desde arriba compruebo que el ritmo que llevan es lentísimo, parecen una procesión de semana santa, por mi parte voy a esperar un rato ya que tengo intención de que en esta ocasión alguien me pueda hacer las fotos de cumbre. Me siento en la mochila, como y bebo que no lo había hecho hasta ese momento y contemplo entre los claros de niebla como van avanzando. Me propongo continuar cuando estén a mitad de la travesía que sale a la cornisa cimera. Les doy caza justo al inicio de la cornisa de nieve y me coloco justo detrás puesto que en esta cornisa es complicado adelantar y bastante peligroso. La cumbre está ya a escasos metros pero el grupo avanza demasiado despacio, con constantes paradas. En una de estas uno de los guías me dice que pase y adelanto a su primera cordada de tres personas, dos clientes y un guía. Tras un buen rato consigo adelantar a otro guía y su cliente y por delante ya solo me quedan dos pero la cumbre ya está ante mis ojos con lo cual ya decido llegar tras ellos. Primero pisa la cumbre el guía que espera al cliente recogiendo cuerda los 10 últimos metros, cuando están a punto de abrazarse ya sobre la misma cumbre el cliente se desploma y el guía a duras penas consigue sujetarlo con la cuerda, aunque se golpea con el piolet y se hace un corte en la mejilla. Inmediatamente su guía, el guía que va justo detrás de mí y yo, nos aproximamos y durante una hora, inútilmente, intentamos reanimarle. Del resto prefiero ni acordarme.
Bajé todo lo rápido que pude, en apenas dos horas y media estaba en el campo 5 con la firme intención de bajar al campo base. Para mi sorpresa en el campo 5 me esperaba Juanjo así que dormimos allí. A la mañana amanece un día claro aunque con bastante viento, comento a Juanjo la posibilidad de acompañarle a cumbre o más bien hasta donde pueda, pero parece que ha tirado la toalla definitivamente. Descendemos al campo base con intención de recoger e irnos para casa.
En el Campo Base hice mis esfuerzos para hacer cambiar de idea a mis compañeros, aun nos quedaban 8 días de permiso y previsión de mejoría del tiempo. Todo fue infructuoso, hasta la propuesta de acompañar a cumbre a quien cambiara de opinión. Recogimos todo y nos dispusimos a bajar lo más rápido posible para intentar volar antes a casa. Lo que no sabíamos que nos quedaba probablemente lo más duro. Pretendíamos desandar los 30 km de aproximación al punto de recogida del glaciar en el día, pero salimos excesivamente tarde, a las 12 del mediodía. Durante las dos primeras horas a penas avanzamos, los trineos vuelcan a cada instante y finalmente decidimos cargar todo lo posible a la chepa llevando los trineos prácticamente vacíos para evitar que vuelquen. Enseguida cogimos ritmo, pero a medida que perdíamos altura la nieve estaba más blanda y comenzó el calvario de las grietas. Los dos primeros de la cordada (Juanjo y Tito), se colaban a cada instante y el ritmo y cansancio se hacían cada vez más penoso, tal fue así, que a escasos metros del puesto de los rangers y cerca del punto de recogida acordado, tuvimos que detenernos y montar las tiendas en medio del colador del glaciar sembrado de grietas.
Al día siguiente, en un par de horas finalizábamos, en teoría, nuestra estancia en la montaña. No sabíamos que nos aguardaban cuatro días de tensa espera a la avioneta, ya sin comida y viendo como de allí desaparecían todos menos nosotros, nos llevó a un estado de desesperación que casi acaba en las manos una vez en Talketna. Si alguna vez vais por Alaska, no se os ocurra contratar una avioneta a Hutson Air, no responderá ante la mínima incidencia. Lo que iba a ser un feliz regreso de ocho días antes, se convirtió en una complicada vuelta a casa.

MONTE ELBRÚS "LA CUMBRE MÁS ALTA DE EUROPA"

2008-08-29T13:39:00.000-07:00

Salir hacia el Caucaso un 10 de agosto en plena guerra entre Rusia y Georgia no parecía el mejor plan para unas vacaciones de verano. El día 9 los independentistas de Osetia del Sur con el apoyo Georgiano habían decidido levantarse en contra de los intereses de Rusia, esta no iba a tolerar la iniciativa por evidentes motivos económicos relacionados con el petróleo y la salida al mar; de modo que comienza una lucha armada marcada por la superioridad aplastante de la parte rusa y por la hipocresía de la comunidad internacional, que mira hacia otro lado.
Con este panorama todo el mundo nos desaconseja iniciar esta nueva aventura, desde la familia hasta la embajada hacen sus esfuerzos, pero tras una llamada telefónica a uno de mis mejores amigos de la infancia, ahora empresario yogurtero en Georgia, decidimos continuar con nuestros planes, escalar el MONTE ELBRÚS, la montaña más alta del continente Europeo.
Tras la disgregación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la montaña más emblemática del mundo alpinístico, el MONT BLANC, deja de ser la montaña más alta de Europa, pasando a ocupar este insigne puesto el Monte Elbrus en Rusia. La cordillera del Cáucaso es la barrera natural que divide la placa Europea de la Asiática, y el monte Elbrús se encuentra 11 kilómetros hacia el interior de Europa.
Parto de Madrid en compañía de dos buenos amigos (Jose Antonio y Juan) que han decidido tener en esta montaña su primera experiencia en altura. Nuestro destino es Moscú, donde nos uniremos a otros tres españoles de Asturias (Pepe, Alberto y Modesto). La llegada a Moscú nos depara una sorpresa, mi mochila con todo el material de montaña no aparece. Papeles, reclamaciones y buenas dosis de desesperación, en Rusia se cuentan con los dedos de una mano aquellos que hablan inglés, la comunicación resulta terriblemente complicada. Mi inglés “arapajoe” aquí deja de tener sentido, con el castellano “arapajoe” me sirve igual. Al menos me siento más cómodo gesticulando en mi propio idioma. Nos dan las ocho de la tarde y aún tenemos que encontrar el Hostel que hemos reservado por Internet en el centro de la ciudad. El taxi tras el regateo no baja de los 50 euros por persona, una barbaridad para nuestros bolsillos, así que optamos por la opción barata pero complicada, una hora de bus y otra más de metro, el que por cierto merece un vistazo, tan bonito e impoluto, claro que es imprescindible un curso avanzado de Cirílico, de lo contrario te esperan unas cuantas vueltas de más, ¿quién acierta con el destino si ni siquiera conoce las letras que lo designan?
A pesar de que la noche está ya avanzada no nos podemos permitir el lujo de no aprovechar las escasas horas que pasaremos en Moscú y salimos a hacer turismo, calle peatonal, kremlin, plaza roja…para acostarnos a las 2 de la madrugada. A la mañana madrugón y más de lo mismo. Nuestro avión camino de Mineraley Vody sale al medio día y nos obliga a una visita turística a la carrera. En Mireraley nos espera Lisa directora de la Agencia CetNeva junto al famoso alpinista ruso Anatoli Mosikov. Ellos no facilitarán toda la burocracia rusa para acceder a la montaña, porque montones de papeles, salvoconductos y controles militares imposibilitan cualquier tipo de gestión por cuenta propia.
El 11 de agosto a las 10 de la noche, después de un pesado viaje en furgoneta, llegamos a Jeget, pequeño poblado en la falda de la montaña. Nos instalamos en el hotel del mismo nombre y a la mañana comenzamos nuestra aclimatación en un pico de 3700m., el Jeget. Estamos en una antigua estación de esquí que junto con el pueblo y los alrededores muestran a las claras los tiempos pasados del régimen. Desgraciadamente se han quedado 50 años atrás, se aprecia un enorme abandono y suciedad por todas partes.
La cumbre del Jeget no se nos resiste y para el día siguiente decidimos subir a lo que será nuestro campo base (Barrels o Barriles), que en mi pueblo es un merendero a orillas del Duero, pero que aquí son unos barriles o cisternas de camión donde nos esperan 6 confortables camastros a 3700m de altura. A las 10 de la mañana cogemos un telesférico y una arcaica silla que llega hasta allí. Nuestra intención es aclimatarnos y atacar la cumbre desde este lugar. Una vez instalados y después de un pequeño pic-nic comenzamos nuestra aclimatación con destino a Priu (antiguo refugio quemado en un descuido a unos 4000m). Yo me siento pletórico (como siempre en los primeros días de aclimatación), cojo lo necesario y comento a mis compañeros que voy a probarme. – Si llego a Priu en 30’ y a las Pastucobas a 4600m en hora y media intentaré la cumbre. Juan y Jose asintieron el resto puso cara de incredulidad, pues eran las 12 del medio día y se acostumbra a salir a las 2 de la madrugada, o sea que iba con 10 horas de retraso y el día no era muy potable. A mí me cuadraron los tiempos y en 5 horas estaba disfrutando solo la cumbre, algo muy difícil en esta montaña y en esta época del año. La niebla, el viento y el frío me dificultaron en gran medida la parafernalia fotográfica de la cumbre, teniendo que utilizar dos extraños artefactos que allí reencontraban (dos bolas de acero amarillas con un asa). A día de hoy una de ellas se encuentra en mi casa. Como también había anticipado, a las 7,30 estaba para cenar, ante la incredulidad de nuestro buen amigo Anatoli que apostó con Jose Antonio que no estaría y que le ha costado las botas con las que nada menos que en dos ocasiones ha pisado la cumbre del Everest sin oxígeno y hazaña que después de Messner pocos más en el mundo han logrado. También hoy reposan las botas en el balcón de Jose Antonio a la espera de un insigne lugar en el futuro “museo” que ante tal acontecimiento hemos decidido montar.
El resto del grupo continuó su proceso de aclimatación al día siguiente mientras yo aprovechaba para descansar con el objetivo ya cumplido y con el compromiso de acompañarles al día siguiente. A su vuelta preparamos el plan de ataque. Juan y Jose tienen enormes dudas de su éxito saliendo desde Barrels y ante la decisión del resto de coger la “retrak” (quitanieves con asientos para 15 personas que en una hora escasa te deposita en las Pastucobas facilitándote los primeros 900m de desnivel). Yo decido no coger es te artefacto y salir a la misma hora (4 de la madrugada), pero a pata. A las dos horas les di caza en la dura pala que va de las Pastucobas, a la travesía que conduce al collado entre el Elbrus Este y el Oeste. Afortunadamente amanecía y les pude identificar inmersos en un gran grupo comandado por Anatoli. Su ritmo era tortuguero, así que nos salimos marcándoles otro más apropiado y superando a todos hasta el collado. Tras un descansito aprovechando los únicos rayos que el sol nos brindó ese día, nos plantamos en la cumbre haciéndonos sitio para las fotos. En esta ocasión a duras penas cabíamos y prácticamente había que sacar ticket como en la pescadería y todo ello presidido por las famosas bolas de acero (un ruso adinerado con dotes de culturista presume de haber hecho pesas con dos peculiares mancuernas amarillas en el Polo Norte, en la cumbre del Elbrus y en algún que otro recóndito lugar del mundo). Estas excentricidades hay que hacerlas y deshacerlas, de ahí que una de estas supuestas “bombas” descendiese en el interior de mi mochila, ante la más que incrédula mirada de Anatoli al verla ya descansando en Jeget.
Ayudar a mis amigos y compartir la cumbre con ellos fue una gran satisfacción. Su primera experiencia ha sido un éxito y a buen seguro en el futuro se cuestionarán haber probado esta “droga” y no saber desengancharse.
En cuatro días cumplimos todas nuestras expectativas y hemos tenido la enorme fortuna de conocer estos valles y maravillosos paisajes en los días restantes. Para casa nos traemos una bonita experiencia y unos cuantos interesantes obsequios para ese futuro museo que algún día podréis disfrutar (unas botas, un bastón, unos banderines de expedición, una antigua bota, una extraña mancuerna y muchas, muchas fotos).

COMIENZA LA EXPEDICION AL ELBRUS

2008-08-10T23:12:00.000-07:00

Comienza una nueva aventura y ya estamos en Rusia. Ayer por la noche llegamos a Moscu y hemos tenido y peque;o percance, mi mochila no ha llegado y no se si nos trastocara un poco los planes. Ahora habr'a que empezar con las gestiones y rollos.
Nos vamos a ver un poquito de Moscu y esta tarde para la monta;a.
Un saludo.

ESTAMOS EN TALKEETNA

2008-06-25T13:43:00.000-07:00

Ya estamos en Talkeetna y a pocas horas para coger la avioneta al glaciar. Tito acaba de legar y ahora nos vamos a brifin con los Ranges y a preparar los trineos con el material.
Aunque estamos en el "primer mundo" aqui todo es mas complicado de lo que parece. Nos es imposible hablar por telefono y la comunicacion es bastante penosa. Esta panda de vagos y maleantes no hacen mas que comer y dormir, no se lo que nos pasara cuando nos enganchemos al trineo.
Este es el tipico pueblecito de pelicula de vaqueros, pero con todas las casas de suvenirs y restaurantes, y con un peque:ito aeropuerto lleno de avionetas con patines para aterrizar en el hielo.

LOS PREPARATIVOS

2008-06-23T20:42:00.000-07:00

Comenzamos nuestra particular conquista de America, mas bien de los Estados Unidos, donde como casi siempre a simple vista, los topicos se cumplen. Esta tierra esta llena de jente con mucho sobrepeso, o dicho sin tapujos, de obesos, de pick-up inmensos con clavos en las ruedas para la epoca de nieve, de enormes furgonestas, curiosos autobuses con portabicis en el morro, y por supuesto, banderas por todos lados.

La vida aqui se intuye bastante tranquila, con poco ruido, grandes calles, casas bajas de madera con jardin y una vegetacion frondosa. Por las calles hay algunos indios, pero nada que ver con los de las peliculas.

Hemos echado todo el dia haciendo compras. Ha sido bastante tedioso y complicado, no es facil comprar todo el avituallamiento para cuatro personas y para 15 dias perdidos por los glaciares. Una de las peculiaridades del Mckinley o Denali como lo llaman mas habitualmente, es el hecho de que una avioneta te deposita en medio de un enorme glaciar y durante unos largos 30 km tienes que arrastrar en tu trineo o pulca todo lo necesario para acometer la ascension. Esto implica una total autonomia y gestionar el peso es clave, aunque en el comer no hay que escatimar, en definitiva asusta ver todo lo que tenemos que arrastrar. La otra gran peculiaridad es el frio. Todo el mundo dice que probablemente es la monta;a mas fria del mundo, por encima de 6000 metros claro esta. Aunque aun estamos bastante lejos esto ya se ha hecho notar. El dia de hoy ha estado nublado y yo he cogido algo de frio y no me encuentro muy potable.

Por cierto, aun no os he contado quienes son los tres amigos que me van a acompa;ar en esta aventura. Juanjo es el mayor, de Jarandilla de la Vera y ya estuvimos juntos en los Gasherbrum. Juanchi es de Aranda aunque afincado en Ferrol, y ya compartimos momentos de monta;a en el Aconcagua aunque para el no fue una buena experiencia y con un principio de edema pulmonar tuvo que desistir. Somos amigos de pandilla del pueblo y me hace una enorme ilusion estar aqui otra vez juntos y recordar nuestras correrias de adolescentes, que por cierto fueron muchas y buenas. El ultimo en discordia es Tito, de Bejar, es con el que menos contacto he tenido pero estoy seguro que vamos a encajar perfectamente.

ESTAMOS EN ALASKA

2008-06-22T23:53:00.000-07:00

Por fin ya estamos en Anchorage, despu'es de 26 horas de viaje y tres escalas. El viaje ha sido bastante pesado, pero lo mejor es que se acab'o y tenemos todo nuestro equipaje con nosotros, haciendo escala en Londres no es nada habitual. Ahora nos toca descansar, aunque no va a ser nada f'acil puesto que aqu'i no anochece y estamos un poco desconcertados con el cambio. La temperatura es bastante buena, algo fresquita pero agradable, teniendo en cuenta que el calor de all'i era insoportable.
Ma;ana lo dedicaremos a hacer las compras que nos faltan, sobre todo la comida, aunque tenemos que controlar el peso que hasta ahora me tiene bastante asustado. En el aeropuerto facture' m'as de 50 kilos, que luego hay que arrastrar todos los d'ias.

Esta ciudad esta rodeada de monta;as, sin apenas edificios altos y aparentemente muy tranquila. Bueno vamos a picar algo y a intentar dormir que ya es hora.

COMIENZA UNA NUEVA AVENTURA

2008-06-20T08:49:00.000-07:00

Hola amigos
Comienza una nueva andadura en el proyecto de las siete cumbres. Mañana cojo el avión destino Alaska y aunque como siempre antes de partir, tengo pocas ganas, luego una vez en faena todo cambia y en esta ocasión no va a ser menos. Los días previos son tan estresantes y quiero dejar tantas cosas atadas que me resulta complicado centrarme en la montaña. Tal es así que aún no he hecho el equipaje y a buen seguro me faltará alguna cosa.

También en estos días han sucedido dos acontecimientos bastante insólitos. Por un lado, el reconocimiento, con foto y diploma incluido, por parte del Consejo Superior de Deportes, a todos los españoles con cima en el Everest (acto por cierto bastante cutre, pero agradable de compartir con amigos que hacía tiempo no veía). Por otro lado, el premio recibido en mi pueblo “ARANDA DE DUERO”, como mejor deportista del año pasado. Sinceramente no sé muy bien por qué, pero de todas formas me ha hecho bastante ilusión, aunque no estoy muy conforme con este tipo de acontecimiento. No es que no considere importante reconocer los méritos deportivos, pero de lo que si estoy seguro, es que hacerlo con un ranking de primero, segundo y tercero no es justo, y muy difícil de comparar entre diferentes disciplinas deportivas.

Comienza un nuevo camino, que espero compartir con todos vosotros.

YA ESTAMOS EN CASA

2008-02-26T10:49:00.000-08:00

Finalmente hemos llegado a nuestro hogar y comenzamos ahora la adaptación para volver a nuestra vida.
Quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en esta aventura, y os emplazo para la siguiente, que espero sea en breve.

DE VUELTA A CASA

2008-01-31T14:56:00.000-08:00

Bueno, para concluir lo de ayer, descargo algunas fotillos del Pico Bolívar y de los últimos momentos de nuestra estancia por estas tierras. Javier recogiendo cacao en una de las plantaciones de camino a Caracas. Para él es muy sorprendente comprobar como el Colacao viene de un árbol, con un fruto rarísimo y tan distinto al polvito, que a grandes dosis ingiere todas las mañanas. Ha habido que explicarle el proceso con disección incluida. Por su parte, Vera insiste a diario, que ella va a escalar con Papa y el Tate todas las montañas y el Everest, (que influencia tan negativa están recibiendo estos niños).

Ya estamos en Caracas, muy fea, como todas las grandes ciudades del mundo. El entorno hasta el momento algo hostil, por la calle ya he soportado dos cacheos e interrogatorios exhaustivos. Aunque no es agradable, de vez en cuando no está mal comprobar como se sienten los demás fuera de su país. La segunda vez ya les he dicho, si creen conveniente que me afeite para que no me paren más veces.

Hoy he dedicado el día a vender el carro y si no se arrepienten, está prácticamente zanjado. Esto se acaba y cuando uno cambia el chip, de repente está deseando volver. Con suerte el Lunes estaremos en casa y vendrá el momento de hacer el balance desde la lejanía.

DEL PICO BOLIVAR A CASA

2008-01-30T16:58:00.000-08:00

Hola amigos

Estamos a punto de llegar a Caracas y hemos decidido que este va a ser nuestro último destino.

En cuanto a la montaña, ayer se cerró el ciclo definitivamente. Coroné a velocidad de vertigo, el Pico Bolivar. En poco más de una hora estabamos en la cumbre. Digo estabamos, porque las normas del parque impiden ir a uno solo y en vistas de que no encontraba a nadie tube que rascarme el bolsillo para que alguien me acompañase. En un principio, fue una situación muy extraña para mi, pero luego fue como un compañero de cordada más. Aunque llebamos todo el material pesado, para lo que en un principio iba a ser una escalada de V-Vsup, finalmente no lo utilizamos y lo dejamos en la base de la montaña para ir más rápido y tras comprobar que aquello a duras penas sobrepasaba el IV grado. Tanta rapidez se debía a que la salida del último telesférico eran las 12 del mediodía, y o corríamos o pasabamos la noche arriba.

Bueno me echan mañana lo termino.

CAMINO DEL PICO BOLIVAR

2008-01-28T17:16:00.000-08:00

Mañana de madrugada parto al Pico Bolivar, con muy pocas ganas y con un proceso diarreico en curso, pero bueno, ya nos queda poco y esta es la última montaña que voy a tener a mi alcance. Habrá que hacer el último esfuerzo.

2008-01-26T16:36:00.000-08:00

Fotos: Mi niño como un autético buceador. El control militar de la Sierra de Santa Bárbara. Indígena y poblado indígena

Ya estamos en Venezuela para la tranquilidad de todos los que estaban preocupados durante nuestro paso por Colombia. Sinceramente ha sido bastante agradable y aunque me vaya con un poco de mas sabor de boca por no hacer la montaña el resto del balance allí es bueno, y dejamos muy buenos amigos, que a buen seguro es lo más importante.
El paso fronterizo a Venezuela, como siempre, mucho mejor de lo esperado, y la primera impresión algo desconcertante. Por ejemplo, cuesta lo mismo una cocacola que llenar el depósito de gasolina, o sea, un euro aproximadamente. Si el coche lo permite habrá que aprovechar para hacer kilómetros y dieta.
Ahora estamos en Mérida, y la verdad que uno por esto lares, de vez en cuando parece que está por casa. Ya hemos visitado dos Trujillos, un Cáceres, un Mérida, solo nos falta Plasencia, y no es porque no haya Placentinos por aquí, ya que en Quito conocimos una familia con abuelo Placentino. Aquí en Mérida está la montaña más alta de Venezuela (Pico Bolívar 5007m), y el telesférico más alto del mundo. Sube de la ciudad a 1500m hasta los 4700m del tirón, me imagino el “cebollaza” de los cientos de turistas que hacen cola para subir, aunque para mis propósitos facilita bastante el asunto. De hay a la cima hay una tiradilla con algún tramito expuesto y de roca no muy complicado, pero es conveniente encordarse. El único problema que veo, es que hasta el miércoles está cerrado el telesférico y no se si aguantaremos cuatro días de espera.
Por otro lado, el cansancio ya está haciendo mella y vamos a empezar a programar la vuelta, que a buen seguro no va a ser nada fácil, hay que deshacerse del coche y conseguir vuelo.

Como hoy va rapido el chisme este, mando unas fotillos atrasadas.

NOS VAMOS A VENEZUELA

2008-01-24T05:46:00.000-08:00

El intento de ascender la montaña más alta de Colombia va a quedar para otra ocasión. Ayer intentamos llegar al poblado indígena de Nabusimaque, en el corazón de la Sierra de Santa Bàrbara, pero nos resulto imposible. Como siempre algo tuvo que ver el coche, aunque hay que decir que las condiciones eran bastante complicadas. Por una parte es sorprendente comprobar, como en los tiempos que corren aún sea posible ver culturas y gentes por las que no ha pasado el tiempo en miles de años, siendo fieles a sus costumbres, tradiciones y creencias (“los gringos vienen a llevarse nuestro oro y enfadan a los dioses que nos tratan mal con sus rayos, granizos y tormentas”). Ante una reflexión y con un escaso castellano, a uno le queda poco que decir, pero denota una gran hostilidad hacia uno. Por otra parte, la enorme militarización de la zona, impone un gran respeto. En la carretera los controles son cada cinco kilómetros y aunque dan seguridad dificulta bastante el trayecto. En la sierra los batallones se apostan en puntos estratégicos y te muestran la cruda realidad de este país. En definitiva, no estamos aquí para arriesgar nada y lo mejor es cambiar de aires. Ahora empiezan otros problemas, estamos a dos horas de la frontera Venezolana y a buen seguro en tierras de Chaves las cosas no van a ser sencillas.

UN DIA DE BUCEO

2008-01-23T15:17:00.000-08:00

Nos despedimos de la playa con buenas sensaciones después de un fantástico día de buceo. Javier disfrutó de lo lindo, enchufarse a la botella y ver los peces desde su propio medio le impactó. Ahora partimos para la Sierra de Santa Marta a ver que pasa con el Pico Colón, a sabiendas de que será casi imposible. Parece ser que la guerrilla y los indígenas de la zona imperdirán el intento.

LOS PIRATAS DEL CARIBE ASALTAN CARTAGENA DE INDIAS

2008-01-17T18:22:00.000-08:00

Fotos:Javier surfeando y papi con su mayor tesoro

Ya llevamos unos cuantos días en Colombia y la verdad es que ya hemos superado nuestra mala salida de Ecuador. Este país es alucinante, muy bonito y sus gentes muy agradables. Hemos hecho el recorrido de los “carteles de la droga”, una primera parada en Cali en casa de nuestro buen amigo Fabián, quien nos ha tratado genial y nos ha brindado toda su hostipalidad. De hay avanzamos hasta Medellín, ciudad muy bulliciosa, donde sorprende ver a miles de personas por la calle a todas horas, demasiado ruidosa para nosotros, y ahora nos encontramos en Cartagena de Indias. Esta ciudad es preciosa y merece la pena acercarse a echar una ojeadita, muy recomendable, aunque lo que son las playas de la ciudad dejan un poco que desear.

Nos está sorprendiendo mucho lo caro que es todo en este país. Cierto es que estamos bastante mal acostumbrados y cuando volvamos a casa necesitaremos un buen proceso de adaptación. El primer día que vayamos al super, creo que nos volveremos con las manos vacías.

Mañana partimos destino el Parque Nacional de Santa Marta, donde se encuentra la montaña más alta de Colombia. La gente nos comenta que es una zona complicada, aunque yo soy optimista. Me resulta difícil creer que estando a tan solo 42 kilómetros de la costa y con férreo control que el ejercito tiene sobre esta, el acceso sea peligroso, pero bueno, hasta no estar allí y recabar la información pertinente es absurdo hacer conjeturas al respecto.
Ya os contare si es posible o no, y si es que no, habrá que disfrutar de sus playas que dicen que son las mejores de por acá.

Por cierto, ya tengo cámara de fotos nueva, y aprovecho para probarla aquí mismo con unos regalitos de lo que más quiero en este mundo. MIS PERLAS.

Video: Juan Valdés con su nuevo look.

MENUDO RECALENTON TENEMOS

2008-01-10T16:56:00.000-08:00

Ya estamos en Colombia, aunque a este ritmo no se si llegaremos a alguna parte. Para 85 km hemos invertido 5 horas, con sus tres recalentones y paradas incluidas. Creo que este coche tiene los días contados en esta familia. Hoy le he reparado el radiador que perdía por tres sitios, y cuando ya íbamos a partir goteaba la bomba del agua. Si sigo cambiando y arreglando casas cuando lo venda va a ser una ganga.
El paso de la frontera ha sido bastante complicado y muy largo, quizás es mi pinta de narco. Tengo la sensación de que este país va a ser arto complicado. Es enorme y le atraviesan tres cordilleras que hacen que los trayectos se conviertan en interminables jornadas. Por mi parte siempre insisto en saber los kilómetros de los trayecto y nunca creo las referencias de tiempo que me dan, aunque desgraciadamente se suelen confirmar (es difícil asimilar que se tardan 10 horas en hacer 400 km).
Vamos camino de Cali…

BAJON DE ANIMO

2008-01-09T05:57:00.000-08:00

Llevamos ya mucho tiempo viajando y estamos pasando los peores momentos del viaje. Hace dos días nos olvidamos en un taxi la bolsa con la cámara de video y fotos y gran parte del material audiovisual de todo el viaje. Durante dos días hemos hecho de todo para intentar recuperarlo (desde patrullar la ciudad, hasta anuncios con 1000 dólares de recompensa en la radio), pero ya hoy tiramos la toalla y partimos camino de la mitad del mundo y luego para Colombia.
La verdad es que en estos días nos ha bajado mucho el ánimo y tenemos ganas de volver. Imagino que se junta un poco todo, ya van muchos días y el cansancio pesa, aunque espero que esta mala sensación cambie.

En mi proyecto de subir la cumbre más alta de todos los países de Sudamérica, a partir de aquí las cosas se ponen muy crudas. La cima colombiana esta en una de las zonas complicadas de Colombia, donde la guerrilla y los pueblos indígenas es probable que aborten mi intento. En Venezuela no creo que haya problemas, pero el Pico Neblina en Brasil está en las entrañas de la selva amazónica.

Si hasta ahora hemos colgado poco documento grafico, a partir de ahora no se lo que pasara.

CHIMBORAZO Y SU CUMBRE

2008-01-07T06:13:00.001-08:00

.... MENUDO CHIMBORAZO

2008-01-05T15:52:00.000-08:00

Acabo de regresar hace unas horas de la cima de Ecuador el CHIMBORAZO 6310m y hacía mucho tiempo que no me encontraba tan cansado y que no sufría tanto en una montaña. Razones la verdad es que encuentro unas cuantas, pero probablemente la de mas peso, sea el hecho de pasar de la playa a los 6000 metros en apenas 24 horas y sin aclimatación alguna. A esto hay que unir las condiciones de la montaña, y el miedo que he pasado en muchos tramos. Creo que ir solo, con crampones y piolet de alquiler “bien” afiladitos y sin una cuerdita a la que echar mano en momentos de apuro, es lo menos recomendable.

Salí para la cumbre de 5000m a las 11,30 de la noche, por delante iban 13 austriacos con 7 guías a los que alcancé bastante rápido poniéndome a su rebufo, algo imprescindible para mi, pues aunque intenté memorizar la ruta con luz antes de salir, me hubiera sido imposible seguir el trazado en ese caos de hielo, piedras y seracs. A las 12,30 nos cruzábamos con mis buenos amigos Colombianos (Carlos y Felipe). Se les había echado la noche y al no encontrar el camino de vuelta se habían visto obligados a vivaquear a 5500m. Los frontales del grupo y de los japoneses que venían por detrás les libraron de una mala pasada. Para ese entonces la mayoría, por lo peligrosa que estaba la montaña, emprendían el regreso. Yo decidí acoplarme al grupo delantero para sentirme más seguro (dos austriacos con un guía, a la postre muy profesional aunque tuve que echarle una manilla para bajar a los dos austriacos, bien es cierto que no me separé de ellos ni un momento, no quería verme bajando solo en aquellas condiciones). El escaso conocimiento técnico de los dos austriacos me facilitó la bajada, cosa que agradezco aunque tuve que trabajar bastante, destrepando y asegurando con el único tornillo del guía y su pedazo de cuerda de escasos 20m. En definitiva aquello se hizo interminable, ya os podéis imaginar, creo que soy incapaz de recordar cuantos largos pudimos hacer, ahora, mejor era eso que bajar a pelo.
Por si fuera poco he pasado mas frío que carracuca, que dicen en mi pueblo, como mi intención era ir a la Antártida, no tengo nada de material y para colmo me olvido el forro polar en el hotel, de no ser por el plumífero y el casco prestados por los colombianos aun estaría tiritando y no solo tendría el pómulo partido por un trozo de hielo, tendría la cabeza con un par de sablazos más para mi colección.

Como dijo aquel no hay montaña fácil y sobre todo nunca hay que subestimarla, lo que aparentemente parecía muy sencillo, al final me ha resultado una montaña muy dura, aunque las vistas de la cumbre lo compensan. Ver sobresalir los conos volcánicos sobre un mar de nubes es espectacular, aunque el frío y el viento eran tan intensos que es la primera vez que las pestañas se me congelan y me impiden abrir bien los ojos.

Después de una duchita y unas horitas de sueño, carretera y manta camino de Quito, que es donde nos encontramos ahora, dispuestos a recibir a los Reyes Magos.

Espero que a los que habéis sido buenos os traigan muchos regalos y a los que no tanto, que os traigan un buen carboncito para pasar el invierno.

Como este ordenador no me deja mandar fotos las emplazo para la pròxima.

EL REPRESENTANTE TOYOTA YA ESTA EN ECUADOR

2007-12-30T17:57:00.000-08:00

Tan buena noticia estaba impaciente por contarla. Parecía que no, pero la verdad es que ha sido muy sencillo, y ya estamos en Ecuador.

El día de hoy ha sido muy bueno y agradable, como novedad hemos visitado los manglares peruanos y aunque no hemos podido ver los cocodrilos, que a Javier le hacía mucha ilusión, el día lo hemos disfrutado bastante y como viene siendo costumbre, hemos hecho unos amigos Uruguayos (Agustín y Agustina).

FELICIDADES DE VERA

2007-12-29T15:42:00.000-08:00

Bueno como ayer era mucha tela para colgar todo, ahí van las felicitaciones de mi niña, que ya está hecha una mayorzota y raja por los codos como era de esperar.

"MERECIDAS VACACIONES"

2007-12-28T13:53:00.000-08:00

Fotos:El cumple de Javier y las vacaciones pa dar envidia.

Video: Felicitaciones de Javier y Vera

¡Uff que calor!
Por unos días hemos dejado atrás las penurias y hemos partido en busca del calor y las playas. Nos encontramos en Màncora al norte del Perù en una de las playas mas cotizadas de este país, aunque cuando uno viene de nuestro país a cualquier cosa le llaman buena playa, pero buen el sitio no está mal, sobre todo el hotel con su piscinita dando a la playa. Aquí parece que vale todo y del hotel al agua en marea alta no hay ni tres metros.
La montaña quedó atrás y muy a mi pesar la de este país (Huascarán), va a quedar para otra ocasión. Nieve por la cintura y ni un solo lugareño o guía profesional que me quisiera acompañar.
Ahora necesitábamos unas “vacaciones” y aprovechando las fiestas creo que unos días de playita no nos vienen nada mal. Dejamos para mas adelante los problemas con la aduana de Ecuador, que por lo visto no nos van a dejar entrar con el carro y muy a mi pesar nos vamos a tener que deshacer de él.

QUE DURO ES DESPLAZARSE POR AQUÍ

2007-12-21T19:44:00.000-08:00

Fotos: 1.Javier y su lago Titicaca con la cordillera al fondo. 2.Que guapa es mi niña y tan vergonzosa como el padre.

No me extraña que no haya ciclistas en estos países. Sería imposible hacer una vuelta ciclista al estilo Tour de Francia. En los dos últimos días no se ni cuantos puertos hemos subido y bajado. A cada cual más alucinante. Ayer fue el día mas duro en mis ya 20 años de piloto de todo tipo de trastos. Salimos de Machu Pichu, que por cierto es increíble, en el sentido amplio de la palabra, increíblemente bonito y tan increíblemente caro pa los guiris como nosotros; en definitiva pretendíamos hacer tranquilamente los cuatrocientos kilómetros hasta Nasca, y después de más de 12 horas creí que no llegaríamos nunca, calentón del coche, lluvia a tupa, puertos de 5000m, nieve, niebla cerradísima, noche y en definitiva todos los ingredientes de una peli de terror para quedarnos a 150 km del destino marcado, el resto os lo podéis imaginar. Para hoy el día, en lo que a coche muy similar, con recalentón incluido, sin embargo respecto a la climatología el cambio ha sido radical rondando los 30 o 35 grados. En lo personal hemos hecho unos amigos de acá pero con buenas raíces de allá y juntos hemos pasado un día muy agradable donde los niños de ambos han hecho buenas migas y han disfrutado muchísimo. Ya estamos en la costa y dudamos si pasar estos días festivos en la playa o en Huaraz en la montaña, ya veremos.

Aprovecho para desearos a todos unas felices fiestas, allá donde estéis y con quien estéis, que estos días os acordéis de lo maravilloso que es disfrutar de la vida.

PRIMER CONTACTO CON LOS INCAS

2007-12-18T06:55:00.000-08:00

Hoy es el tercer día que estamos en Cusco, que no Cuzco. Esta ciudad es sorprendente y hemos notado un cambio radical de la actitud del Peruano con respecto a la del Boliviano. Para estos últimos el Peruano es mala gente y sin embargo nuestra impresión inicial es todo lo contrario, son alegres, simpáticos y por lo visto hasta ahora más cordiales en el trato que los Bolivianos. Me da pena escribir esto pero constato una realidad que ellos mismos comentan, y os comento un ejemplo significativo: vas a preguntar a cualquier comercio por lo que sea y primero el dependiente no se mueve de su asiento viendo la tele y a la segunda vez que preguntas te contesta “pero ¿va a llevar o no va a llevar?”.
Todas las generalizaciones son nefastas, y clasificar a la gente terrible, debería decir solo que hemos tenido mala suerte con alguna de las personas que hemos encontrado.

Dentro de un rato vamos por carretera a Ollantaytambo y de allí en tren a Aguas Calientes, desde donde se accede a Machu Pichu. Parece complicadillo pero seguro que va a merecer la pena. Esperemos que no llueva, harto difícil, porque desde que hemos llegado casi no ha parado, hace bastante frío además. Ya escribiremos nuestras impresiones y si los ordenadores nos dejan mandaremos alguna foto.

2007-12-11T12:01:00.000-08:00

Fotos:Los mineros de Potosí y el Nevado Sajama.

Tras un merecido descanso en Santa Cruz y la hospitalidad sin precio de Chuchi y Gabi, nos lanzamos a sufrir la brutal orografía de este país, donde las escasas carreteras suben y bajan incansablemente torturando nuestras cabezas y poniendo a prueba la camioneta. Solo esto hace presagiar que el desarrollo de este país está muy lejos todavía , y es que la madre naturaleza aquí impone una severa ley a estas gentes, que poco pueden hacer. Probablemente no haya otro país con tantas dificultades en la comunicación y con tan pocas posibilidades de sacar sus recursos hacia el exterior.

Después de dos interminables días hemos llegado a la Paz. La primera impresión es brutal, con el mayor caos que han visto mis ojos, una increíble aglomeración de coches, casas y gentes metidos en una hoya a presión. Sin duda lo más agradable para mi son las grandiosas montañas que flanquean la ciudad a escasos kilómetros (el Illimani, el Huana Potosí, Illanpu, Condoriri, y otros muchas entre 5000 y 6000 metros).

En los próximos días haremos turismo por la zona, para después cruzar a Perú por el Lago Titicaca. A Javier el hace mucha ilusión ver el lago, ya que hace años que tiene una camiseta con el nombre y le hemos hablado mucho de él.

A VUELTAS POR BOLIVIA

2007-12-07T11:54:00.000-08:00

Llevamos dos días en Santa Cruz de la Sierra. Nos invitaron Chuchi López (de Aranda) y su mujer Gabi. El clima no nos resulta agradable: calor y humedad, las lluvias dificultan las comunicaciones y no permiten que los niños anden jugando al aire libre como nos gustaría (aparte de que no hay quien seque la ropa)... Eso es lo negativo, en compensación nos están tratando más que bien, todos agradecemos el ambiente hogareño después de tantas jornadas de hotel, y hasta hemos podido volver a comer lentejas y tortilla de patatas. Las celebraciones van anunciando la navidad, aunque la temperatura nos haga dudarlo, los niños llevan ya unos días perfilando la carta a los Reyes Magos y nosotros sin saber qué dirección de remite poner.

El camino hasta aquí fué una odisea, si la karakorum highway y la katmandu-lasa se llevan la fama, aquí todas las vías de transito están a esa altura. Hemos visitado Potosí y los niños han sido mineros por un día, de ahí a Sucre a comprobar los conflictos políticos contra Evo Morales y después a seguir los pasos del Che Guevara, si hubiesemos sido nosotros sus capturadores, aun seguiría vivo (después de pistas interminables no dimos con el lugar). Vamos a descansar unos días y seguiremos camino de Perú por la Paz.

BOLIVIA Y EL NEVADO SAJAMA

2007-12-02T07:46:00.000-08:00

Bueno, en estas idas y venidas, hasta yo me encuentro un poco perdido, y son tantas cosas las que nos acontecen que es difícil resumirlas en unas líneas.
Ahora nos encontramos ya en Bolivia después de tres intentos de atravesar la frontera por el paso de Ollagüe y sus respectivos retrocesos al punto de partida. Una vez remolcados por el amable Jaime, que nos recogía ya entrada la noche y dispuestos a echar una cabezadita en nuestro buen amigo japonés, que como cabía de esperar sigue haciendo de las suyas, en esta ocasión recalentándose lo más grande y tirando todo el líquido del radiador, en fin, una odisea. Al día siguiente más de lo mismo, y en el mismo lugar, aunque ahora ya íbamos prevenidos y volvimos por nuestro propio pie. Por lo visto es que este paso no le gustaba a nuestro amigo y hemos tenido que buscar otro, el de Tambo Quemado. Por cierto el sitio espectacular, lagunas, volcanes, flamencos, llamas y un sinfín de atractivos naturales, aunque mi mirada se queda clavada en el imponente volcán del Nevado Sajama, a escasos kilómetros de la frontera y cumbre más alta de Bolivia, qué casualidad que por aquí si quería pasar el amigo, al final va a ser que me quiere bien.
Como no podía ser de otra manera la primera parada fue en el pueblo de Sajama. Tras los pertinentes permisos de entrada al Parque Nacional y de recabar la información necesaria, esa misma tarde me fui para la montaña con intención de alcanzar a un guía con un Alemán que habían partido el día anterior. Sobre el papel parecía un plan perfecto pero normalmente la realidad suele variar un poco. En esta ocasión a mitad de la tarde se cubrió el cielo y comenzó a nevar levemente, aún estaba bastante lejos del “Campo Alto” a 5700m, donde se encontraban mis supuestos compañeros. Durante un largo tiempo dudé si volverme, pero finalmente decidí quedarme allí mismo, a unos 4500m y esperar a ver como evolucionaba el tiempo por la noche. A las 2:30 de la madrugada, con el cielo estrellado, salí dispuesto a coger a mis compañeros y hacer la cumbre. En apenas dos horas me planté en el campo alto, al ver su tienda vacía continué siguiendo sus huellas. A la hora nos cruzábamos, ellos de retirada ante las condiciones de la montaña, y yo tras cruzar informaciones, dispuesto a continuar. La temporada hace meses que terminó y en las últimas fechas ha caído alguna nevada. Por mi parte no lo veía tan mal y en apenas media hora amanecía y podría sopesar mejor la situación, de todas formas saber que estaba solo en estas circunstancias no me hacía ni pizca de gracia.
Técnicamente la montaña es sencilla pero las dificultades se encuentran al final, con un corredor de unos 200m y una pequeña arista de roca que te saca a una pala de nieve para completar los últimos 50 o 100m de desnivel. El corredor me puso los bellos de punta y me hizo poner el 200% de mis sentidos y energías. La nieve era penosa, con una pequeña costra y polvo por debajo, pero sobre todo la caída de mas de 2000m por debajo, me ponía en vilo a cada paso, tampoco favorecían la situación mis crampones y piolet alquilados, que no han visto una lima en su vida. A la salida del corredor me encaramé a la arista de roca y me entró el “canguelo” y pensé en lo buena que habría sido la cuerda que llevaba mi compañero guía. Sin ganas de exponer más y viendo la cumbre a tan solo unos metros decidí bajar al calor de los míos.
Por su parte los niños han vivido una experiencia diferente, aunque no tuvieran luz eléctrica, ni baño, ni las comodidades que acostumbran, lo han pasado muy bien jugando y compartiendo sus cosas con otros niños.

....DE OTRO ME HUBIERA SORPRENDIDO

2007-11-26T06:30:00.000-08:00

¡Qué pena! Es lo único que se me ocurre en este momento.
Ya estamos en Chile, después de un durísimo viaje de puertos infinitos y el mayor de los aislamientos que nos podíamos imaginar. En esa inmensidad de kilómetros nos quedamos sin “petróleo”, como dicen acá. En 500 km ni una sola gasolinera, menos mal que aún nos acompaña algo de suerte y mi primo Hernán Herrera DE LA FUENTE, gentilmente nos salvó de un mal rato con un bidoncito de sus obras de carretera.
Digo que pena, porque quien me iba a decir que mi queridísimo amigo “CASTAS”, anunciaba de un día para otro que se casa en Punta Arenas. Dos días antes de saber la noticia hemos estado infinidad de horas intentando decidir si hacíamos los 8000 km de ida y vuelta, para ir a verle y agotar las últimas posibilidades de la Antártida. Con esta noticia yo creo que estaríamos camino de una boda, cosa que por cierto frecuentamos poco, aún tenemos pendiente ir a la nuestra, pero en estas circunstancias y tratándose del Castas, nos hubiese hecho mucha ilusión. En definitiva, optamos por cruzar a Chile en dirección opuesta, al Norte, y ahora nos encontramos en Antofagasta (capital de la minería mundial), a unos 4000 kilómetros de Punta Arenas y con casi ninguna posibilidad de saltar a la antártida, aunque aún me queda una esperanza y tanto Castas como yo estamos trabajando en ello. Vamos a ver si hay posibilidad de ir con la Armada Chilena a través de algún contactillo de Castas y cogemos un avión y nos plantamos en la ceremonia. Arto difícil, pero….
Por lo demás ya estamos en la playa, siempre con mas complicaciones de lo esperado, y en esta ocasión no está siendo imposible encontrar hoteles, si alguien quiere montar un hotel este es el sitio, ocupación 100%, vaya chollo.
Si no bajamos al final del continente, en una semanita estaremos en las faldas del Nevado Sajama, cumbre mas alta de Bolivia.

UNAS FOTILLOS

2007-11-22T17:45:00.000-08:00

Bueno ante tanta curiosidad de algunos hay va una foto del famoso de la familia, me refiero a la "bella camioneta" como la llaman aquí, que jodios, como a ellos no les toca que les den..., como veis está en su salsa, donde mejor se debe de sentir ya que lo frecuenta con asiduidad.

La otra es una bonita vista desde el Volcan Ojos del Salado con la impresionante laguna azul de aguas termales al fondo, y el refugio de Tejos desde donde le peque a la cumbre.

La tercera está dedicada a mi amigo Angel y a su alucinante restaurante de La Vieja Bodega, al que animo a todos a que os deis una vueltecita, no vais a quedar indiferentes y me agradecereis la recomendación. Como ves Angel me he adelantado un poquito, pero te he dejado un huequecito en la cumbre y he puesto un cachito de cuerda pa que subas mejor.

DESDE LA CUMBRE DE CHILE

2007-11-22T08:32:00.000-08:00

Acabo de regresar del Volcán Ojos del Salado, dicen por acá que el volcán activo más alto del mundo, y no sé si será el más alto, de lo que si estoy seguro es de que está activo, y de que expulsa fumarolas malolientes. Los 6897metros de la cumbre Chilena, la más alta, no se me presentaban nada fáciles a primera vista, dudo si en el mundo civilizado existirán parajes más apartados e inhóspitos que estos lares. Como dato estas montañas hacen frontera entre estos dos países a través de un paso de casi 5000 metros, pero que entre la última población Argentina y la primera Chilena distan más de 500 kilómetros, o sea como cruzarse media España sin ver un alma ni un sitio donde poder solventar un problema, que como no podía ser de otra manera iban a surgir con mi buen amigo “no arranco”.
Bueno, después de mi corta aclimatación en el Coipá de escasos 5000metros, en la frontera y con los guardaparque he tenido que contar alguna mentirijilla, para evitar los mil problemas (adónde vas solo, sin aclimatar, etc), así que “ vengo de hacer el Aconcagua muy bien aclimatado y quiero intentar la cumbre en un día”, parece que así era más creíble, aunque no por ello he tenido que dejar de firmar un par de documentos descargando de responsabilidad, de conocimientos necesarios, de material apropiado y un sinfín de cosas más que he rellenado a locas, previo pago de un permiso de 160 dolares. En definitiva el lunes salí a las 5 de la mañana de Fiambala, donde quedaron Reyes y los niños al abrigo de un par de buenos amigos que hemos hecho por aquí, camino del paso de San Francisco previo paso por la aduana Argentina, a unos 30 kilómetros de la frontera real y con el compromiso de desplazarme a los 150 kilómetros donde se encuentra la frontera Chilena, parece poco lógico pero creo que disputan a ver quien la pone más abajo para no soportar el dolor de cabeza. En definitiva, hay unos 150 kilómetros en tierra de nadie, y en medio el acceso a la montaña. Como cabía esperar yo entré en la montaña sin el visado Chileno, no me parecía oportuno hacer casi 500 kilómetros para buscar los sellos de entrada y salida de Chile. El paisaje por aquí es totalmente marciano, la aridez es total, el viento horrible y la sequedad del ambiente no te deja respirar, pero por otro lado es increíblemente bonito, cientos de volcanes, lagunas azules y termas volcánicas por todos lados.
Una ver en la montaña, según lo previsto fui de Fiambala hsta 5800m, y después de una noche de vómitos, terrible dolor de cabeza y frío insufrible me esperaba un día de cumbre de apretar fuerte los dientes y no mirar para arriba. Salí con pleno sol, a las 9,30 dispuesto a ir lo más rápido posible pero no con mucha confianza. Creí que a día de hoy aún no me podía sorprender a mi mismo, pero en cinco horas estaba en la cubre Chilena con muchísimo frío y viento pero con un día claro y espectacular para disfrutar de vistas fabulosas y una panorámica pal Tito. Claro que a la vuelta, después de 24 horas en el Parque, me esperaban las sorpresas, el maldito coche no arranca y echo el día entero en encontrar quien me ayude a salir de allí y llegar de noche a Fiambala, donde Reyes ya estaba algo preocupada porque es imposible la comunicación por aquí.
Partimos de nuevo, camino de la costa chilena a darnos unas vacaciones de playa.

QUE ZOQUETE SOY

2007-11-18T13:36:00.000-08:00

Pido disculpas, acabo de leer lo que he colgado y no se como puedo cometer tantas faltas de ortografía, si lo lee Reyes me cuelga de un pino. Debe ser ya la altura. Que pena, pero no se puede rectificar, las prisas nunca son buenas. Chao

CERCA DEL "OJOS DEL SALADO"

2007-11-18T13:01:00.000-08:00

Nos encontramos en Fiambalá, última población Argentina antes de la frontera Chilena por el Paso de San Francisco. Decir que este es uno de los grandes paraísos de la montaña que he conocido a día de hoy, y sin embargo estoy tremendamente contrariado, no puedo comprender como todo lo que tiene de insólito, también lo tiene de desconocido a nivel alpinístico. Llevo ya unos cuantos años metido en este fantático mundo y casi he caído aquí por casualidad, aunque mis buenos amigos Juanjo y Arturo me habían comentado cosas no pensé que el potencial fuera tan grande. Sinceramente me es muy grato estar aquí, por lo que he descubierto y sobre todo por el increible trato que he recibido desde mi llegada. No me gustaría dejar sin nombrar a esta gente de monte que vive por y para ello, y que a buen seguro se que les espero un futuro muy próspero en la zona. Por un lado está Maggui, como no compañera de profesión pero de las que trabajan, no como otros, además guía de montaña y por si fuera poco regenta un ciber, es la única manera de ganar algo de plata, dice, solo verla denota una gran fortaleza vital. Por otro lado esta Jomson Reinosa, curtido en mil batallas, pero que sin su ayuda desinteresada ubiese salido de aquí con el rabo entre las piernas. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos.

Bueno entrando en materia, ayer hice cien kilómetros para aclimatar un poquito, cosa casi impensable en nuestra tierra pero ya me estoy acostumbrando a las distancias, subí el Coipa de unos 5200m, una montañita para lo que hay por aquí, dicen que la mayor concentración de "casi" sietemiles del planeta, sin contar por supuesto Himalaya y anexos. Si mañana todo va con lo previsto parto para el Cerro Ojos del Salado, que con sus 6879m, no se sabe según quien ya que en cada país y medición esto parece que varía, pero lo que está claro es que esta es la montaña mas alta de Chile en frontera con Argentina. Una mas dentro de este afán que tengo de subir la montaña mas alta de todos los países de Sudamérica. Pocas veces he tenido tantas dudas a la hora de intentar subir un monte, pero otra vez dependo de gran amigo TOYOTA, que no se si será capaz de subir hasta los 4780m del cambio de frontera y traerme de vuelta. Para la montaña he estimado dos días puesto que pretendo subir en vehículo hasta los 5100m, continuar a pasar noche a los 6000m y hacer cumbre y bajar al día siguiente. Se que es un poco heavy pero no me apetece dejar a Reyes y los niños más días solos. Bueno ya os contaré lo que pasa.

Fotos:Fiambalá desde lo alto y cumbre del Coipa.

2007-11-15T17:44:00.000-08:00

Hoy hemos pasado de Tafí del Valle ha la región de Catamarca, desde donde ya se pueden apreciar impresionantes moles que se levantan entre la niebla y que sobre el mapa muestran que está muy cerca el próximo objetivo alpinístico en mi intención de subir la montaña mas alta de todos los países de sudamérica. Aunque estamos en Argentina la montaña mas alta de Chile (Ojos del Salado), está aquí cerquita a "solo" 500 kilómetros de puertos de montaña, pero para estos lares es aquí cerquita. Nuestra gran duda está ahora en el Paso de San Francisco, que sería el enlace mas lógico para ingresar en Chile, con la nada desdeñable altura de 4780 metros, asunto este que me impone bastante por los niños y por Reyes. Quien sabe si no decidiremos bajar hasta Mendoza (1000 km mas abajo), para cruzar un poquito mas bajitos. Ya hemos estado a 4200m y la cosa no fue tan mal.

VIAJAR ACOMPAÑADO ES MAS AGRADABLE

2007-11-14T17:10:00.000-08:00

Han pasado unos cuantos días, bastante difíciles por cierto, el maldito coche ha empezado a dar sus complicaciones antes de tiempo, tal es así que un día me saturó tanto que me lié la manta a la cabeza y en 17 horas y 1200 kilómetros me planté de nuevo en Paraguay dispuesto a deshacerme de él. No se si por suerte o por desgracia, eso se verá al final del viaje, topé con Pedro Torrent, español afincado en Asunción con un bonito taller, que tras ponerme el coche a punto me dio la confianza suficiente para continuar con este cacharro. Confianza que he vuelto a perder ya que tras las 15 horas de vuelta y dos días de uso el coche nos dejó tirados en el “culo del mundo”, llamado San Antonio de los Cobres. Digo esto porque está en un auténtico desierto al que se llega tras 120 kilómetros de pistas y donde el supuesto mecánico solo contaba con unos destornilladores y varias llaves. A día de hoy el coche a pasado por otros dos talleres, y ya van 7, pero bueno a duras penas y sobre todo minándonos muchas fuerzas, va tirando. De todas estas idas y venidas lo mejor es la curiosa galería de retratos que podría hacer sobre las personas que he “levantado de la ruta” (como dicen acá). De muchos no se ni sus nombres. Algunos resultaron habladores, con otros me entendí con dificultad. Yo hubiera querido enriquecerme con cada una de sus historias, aunque alguna de esas vidas me pareciera dura o gris (o mejor blanca). Es el caso de Esteban Cruz, aquí los llaman aborígenes (me parece que suena algo fuerte) o también indígenas, como él, oscuros de piel y pelo, siempre con una mueca que deforma su rostro, la de la bola de coca que aseguran da sentido a su día a día. Trabajaba durante la semana en el salar con dos compañeros, los fines de semana iba el patrón a buscarlos para que regresaran a San Antonio, pero ese sábado no apareció, así que por la mañana habían salido caminando por la ruta, pasaron 8º ó 10 coches en todo el día pero ninguno paró (nosotros lo recogimos a las 18:30h), necesitaba volver a por provisiones y agua para la semana. Gana unos 30 pesos al día por 8 horas empaquetando y cargando sal a los camiones que van hasta Paraguay. Silvia Paredes tendrá la misma edad; nosotros los blancos, dice, somos mal vistos por ellos, ellos que hablan de discriminación pero no son capaces de integrarse, que se marginan, que viven para la coca, que no trabajan sin ella. Silvia es de Salta, se siente tan orgullosa….pero trabaja como maestra en un pueblo hasta el que demora varias horas de ruta y mas de 20 pesos de ómnibus, por eso “hace dedo”, aunque reconoce estar mayor para estos vientos que azotan con rigor (lo que ahorro por un lado por otro lo gasto en la farmacia, dice). Ella se ve vencedora, satisfecha con su vida y con sus hijos, después de haberlos llevado a vivir al fin del mundo, aun asentamiento de indios Wichis, lo mas al norte del país que se pueda imaginar; acababa de quedar viuda y los niños tenían 1, 2 y 4 años. Estuvieron allí 11 años. Ahora van a la universidad en Córdoba.
Con estas gentes y la belleza indomable de este descomunal país es con lo que me quiero quedar, y seguramente al final la parte buena es lo que nos quedará en el recuerdo.
Ahora estamos en Tafí del Valle, un extraordinario paraje que a buen seguro nos va a hacer olvidar los malos ratos pasados estos últimos días.

ASCENSIÓN A LA PARAGUAYA

2007-11-06T04:02:00.000-08:00

Fotos: Alcides y la cumbre del Cerro Tres Kandú

De entrada no parecían difíciles los escasos 840 metros del Cerro Tres Kandú, o Cerro de los Tres Canchos, y techo del Paraguay, pero ya imaginaba que vendrían complicaciones, cinco días en el país me han convencido que acá nada es sencillo.
Empecé el día a las 6 de la mañana buscando un taller en el que había quedado para echar un ojo a mi flamante camioneta “nueva” (que suena verdaderamente mal), cuanto me estoy acordando estos días de mi buen amigo Raúl. Aplazado el problema y con la mochila preparada en el coche decidí ir a por la cumbre.
Elegí como siempre el camino corto (bien lo de camino, mal lo de corto)y ahí comenzaron los problemas, varias veces tuvieron que sacarme del barro, afortunadamente había una escavadora en los aledaños del lugar (aún no estoy seguro si funciona el 4x4 de este trasto del 91), lo cierto es que otros con cochecillos de “mierda” y con su experiencia pasaban por allí como si nada. Lo que eran escasamente 150 km se convirtieron en casi 6 horas y eso no era todo. Al final de la civilización rodada tenía que comunicarme con Asunción y decirle a Reyes donde estaba y que las supuestas 5 o 6 horas del total ya estaban superadas, y aún no sabía ni donde estaba la montaña (ni yo ni nadie en el lugar). No encontraba el teléfono , las cabinas no existen y los locutorios estaban cerrados el domingo. Finalmente suplique en un hotel que me buscaran el teléfono de nuestro hotel en Asunción y que un paisano me dejara llamar desde su móvil a cambio de una módica cantidad (problema solucionado), pero, ahora donde estaba la maldita montaña, por intuición decidí acercarme hacia lo único que por aquellos lares sobresalía del terreno, pues la gente del lugar solo hablaba guaraní y entre su desconocimiento y el del idioma parecía aquello un diálogo de sordomudos, con todos mis respetos. En la población teóricamente mas cercana encontré a unas chicas que hablaban algo de castellano, ataviadas con su uniforme del colegio y que a cambio de acercarlas a su pueblo me indicarían el cruce del camino que debía coger. Finalmente aparecí en una plantación de caña de azúcar donde mi buen amigo ALCIDES, se ofreció a acompañarme selva arriba hasta la cumbre, por un indómito paisaje que hacía merecer los días pasados en este fastidioso país, y sobre todo conocer a gente noble que te trate de igual a igual.
Para la vuelta escogí el camino largo pero “seguro”, innumerables horas de noche, con coches, motos, bicis, entrando y saliendo de todas partes y en todas las direcciones, creo que no puede existir nada mas caótico y descontrolado en el mundo.
A las 10 de la noche estaba en el hotel dispuesto a coger a la family y salir corriendo de aquel país, pensando que quizás de noche iba a ser mas sencillo, porque os recuerdo que no tenemos visa de entrada a Paraguay y lo único que conseguí en la embajada fue una carta de la cónsul diciendo que era un investigador que llevaba unos días en el país y que nos dejaran salir. Finalmente decidimos dejarlo para la mañana siguiente.
La salida del país fue una autentica odisea, creo que no he contado tantas mentiras en toda mi vida, me he inventado una historia que al final me la voy a creer como siga repitiéndola. Ahora soy un Geólogo que trabajo para cooperación internacional en un proyecto de aprovechamiento de recursos naturales del MERCOSUR., con eso y algo de dinero conseguí sobornar el control aduanero y los ocho controles policiales que hemos tenido que soportar ya en Argentina con nuestro coche matricula paraguaya lleno de barro hasta los ojos.
Ahora después de dos interminables días de coche y unos 1000 km recorridos estamos en la provincia Argentina de Salta dispuestos a descansar y disfrutar un poco, que a los niños les hace mucha falta.

Paraguay

2007-11-02T06:57:00.000-07:00

Es el tercer día que llevamos en Paraguay. El primer día lo dedicamos a viajar. Primero de Puerto Iguazu a la frontera Paraguaya de Ciudad del Este pasando por la brasileña de Foz de Iguaçu. Cogimos el Practico, bus que lleva de frontera a frontera, con la sorpresa de la enorme cantidad de gente que quería pasar a Ciudad del Este, tanto para Argentinos, como para Brasileños, este lugar es el paraiso de las compras. Un argentino en el autobús nos comenta que Paraguay es el país más pobre del mundo, cosa que evidentemente no es cierta, pero... La entrada fue alucinante, de repente millones de personas por las calles, el caos absoluto, y miles de puesto, tiendas y comercios de todo tipo hasta en las aceras. Por lo demás este país es odioso por mucho que me pese, es sucio, caótico, mafioso, y salvo la gente del hotel, con pocos hemos coincidido que sean agradable y no te miren con cara de asco.
Los dos días siguientes los he dedicado casi integramente a comprar un coche para continuar el viaje de forma mas fácil y económica, puesto que el transporte público, el coste, y la dificultad con los niños no está poniendo demasidos impedimentos.
De todas formas no se si ha sido una idea acertada, al menos comprarlo aquí, que aunque dicen que son mas baratos, te inspiran una gran desconfianza y no sabemos si esta decisión saldrá bien, pero nos hemos tirado a la piscina y el coche ya está en nuestras manos. Es un 4x4 que aparentemente parece que está bien, y ya veremos lo que pasa.
Hoy era el día escogido para ir al CERRO TRES KANDU, cumbre más alta de Paraguay, a pesar de sus escasos 843 m, es muy llamativo que hayan descubierto esta circunstancia hace excasamente 15 años, puesto que hasta entonces la más alta medía unos 500m.
Por otro lado, ahora mismo estamos esperando una contestación de la Embajada Española para poder salir de este puñetero país, en el que todo es complicado, salvo que aflojes la pasta. Resulta que a la entrada no nos sellaron el pasaporte, parece que que aquí es constumbre, para así a la salida cascarte una multa de unos 100 dolares por persona, (que pronto pago siempre puede reducir). Este es un problema añadido al de intentar pasar la frontera con el coche, que seguramente nos dará algún quebradero de cabeza. Pero bueno, el que no arriesga no gana, y en esas estamos. Quedará para mañana , si no surgen más problemas añadidos con lo de subir esa tachuela que a buen seguro me va a costar encontrar.

2007-10-29T19:11:00.000-07:00

13-10-07

La llegada a Buenos Aires no fue nada sencilla, además a última hora no encontrábamos alojamiento y fue todo in extremis. Un taxi nos dejaba delante de una puerta sin letrero alguno que nos confirmase que aquel era nuestro hostel. Finalmente fue un sitio interesante regentado por un cubano de color.
El viaje aunque duro resultó ser muchísimo mejor de lo que podíamos esperar, sobre todo con respecto a los niños que no dieron mucha lata y durmieron durante bastante rato. Fue un acierto viajar de noche y decidimos seguir la estrategia de ahí en adelante.

16-10-07

Pasamos varios días en Buenos Aires. Ciudad que nos ha parecido algo decadente, bastante sucia y difícil de transitar con la sillita, con sus calles y aceras rotas. El parque móvil es antiquísimo aunque nos comentan que después de la crisis ahora la gente empieza a tener confianza para sacar los coches buenos de los garajes o traerlos de Montevideo.
Contactamos con Luisa, hermana de Isabel, una amiga de Aranda y fue increíble, su hospitalidad y generosidad nos ha tocado hondo, aunque viniendo de una Arandina no me sorprende tanto, algo hay en nuestro poso que destella grandes dotes de generosidad.
Ella nos ofreció su casa en Punta del Este, uno de los balnearios turísticos de Uruguay, sin duda uno de los mas importantes de Sudamérica. Ante un ofrecimiento así es bastante difícil decir que no.

17-10-07

Cogíamos un buque en dirección a Montevideo por el río de la Plata. Al llegar alquilamos un coche y nos fuimos para la playa. La llegada fue espectacular, en las playas de Maldonado había espectaculares ballenas recreándonos la vista. Los niños no se lo podían creer y nosotros tampoco. Teníamos la intención de ir a Península Valdés a intentar verlas, pero parece que antes de coger rumbo al sur, decidieron esperarnos unos días y ahorrarnos un largo viajecito.
Nos instalamos en la espectacular casa de Luisa dispuesto a descansar unos días y conocer un poco el país.

22-10-07

CERRO CATEDRAL 514 m.

Después de unos días de turismo viendo leones marinos en Cabo Polonio y en Punta del Este, afrontábamos la aventura de ir al techo de Uruguay (el Cerro Catedral de 514m). Dicho así parece broma pero el día nos tenía preparadas algunas sorpresas. Primero decir que Uruguay tiene solo algo mas de tres millones de habitantes, donde casi la mitad se encuentran en la capital y es resto repartidos en pequeños y escasos pueblecitos perdidos en inmensidades verdes con millones de vacas, ovejas y caballos. Bueno la empresa no parecía muy complicada pero después de no se cuantos kilómetros de caminos el maldito cerro no aparecía por ningún lado y la gasolina llevaba tiempo en la reserva.
Llegamos, hicimos unas fotitos simbólicas con los niños en la cumbre, que como no podía ser menos, dadas las escasas montañas del lugar, era un vértice geodésico. Llegaba el momento de salir de allí y buscar la gasolinera mas cercana. Optamos por un pueblecito llamado Aiguá, que por suerte sí tenía gasolinera, y no solo eso, contaba también con una gente especialmente amable, como en todo el país por cierto. Nuestra curiosidad como docentes, nos llevó a curiosear en el colegio del pueblecito y como no me conformaba con solo acercar el hocico fui en busca de los profesores de Educación Física que somos muy corporativistas y nos gusta darle al palique. Me enseñaron todas sus instalaciones, que para lo visto en el país no estaban nada mal, y charlamos un buen rato muy agradable. Tal fue así que uno de ellos, Enrique nos invitó al día siguiente a visitar su “ESTANCIA” a unos 60 km de allí.

23-10-07

UN DÍA DE CAMPO CON ENRIQUE E ISABEL

El “campo” de Enrique e Isabel eran 700 has. de prados y bosques de eucaliptos. Nos recibió Enrique con una parrillada de cordero como mandan los cánones, aunque ya muy frío y difícil de tragar, pero después de 60 km de pistas, con cruces sin señalizar y un escueto papelillo con un croquis, como era de esperar, nos perdimos y llegamos bastante tarde, auque si a tiempo de ir a recoger a Isabel a la salida de su escuela. Curioso lugar y digno de ver. Una escuela en medio de la inmensidad de los ranchos para solamente 5 niños y cedida por uno de los vecinos. Pero aún mas curioso fue ver como dos de los niños aparejaban sus sendos caballos y subiéndose a un árbol caído se encaramaban a lomos de sus caballos para volver a sus casas. Javier no se lo podía creer, niños no mucho mas mayores que él todos los días hacían sus buenos kilómetros para ir al colegio.
La increíble hospitalidad de la pareja nos deparó un día sorprendente y de lo mas autentico. Montados en la caja de un pick-up, al mas puro estilo atracción de feria, partíamos a comprar y marcar vacas. Nada mas y nada menos que a unos 50 km de allí.
No se ni cuanto tardamos en recorrer todas aquellas pistas, ni los kilos de tierra y polvo que Javier y yo nos comimos allí atrás, pero solo de ver la cara de Javier merecía la pena.
Charlamos muchísimo y de todo, la curiosidad de ambas partes no daba respiro alguno, y el tiempo se nos hizo cortísimo y nos costó mucho despedirnos, emplazándoles a que algún día nos visitasen ellos a nosotros.

26-10-07

DE VUELTA EN ARGENTINA

Dos largos días nos ha llevado llegar a Puerto Iguazú, en Argentina. Un día en Omnibus hasta la población Uruguaya de Salto, donde en lancha cruzamos el Río Uruguay a la población Argentina de Corrientes, donde tomaríamos otro Ómnibus durante toda la noche para llegar hasta aquí. Sin duda un palizón pero los niños lo han soportado bastante bien, nosotros no tanto.
De repente la temperatura ha aumentado 15 grados y la humedad de la selva nos está ahogando.

28-10-07

LAS CATARATAS DE IGUAZÚ DESDE EL LADO ARGENTINO

El día a sido durísimo, y de no ser por la majestuosidad de estas cataratas sería insoportable. No se cuantos grados hemos podido soportar, ni la cantidad de litros de agua que hemos bebido y hemos sudado.
Hoy hemos hecho de todo. Un paseo en camión por la selva, recorrido el río, buceado bajo las cataratas y sobre todo caminado mucho, y para colmo se nos ha pinchado una rueda de la sillita.
Las cataratas te dejan impresionado y los niños a pesar del cansancio parece que mañana quieren que repitamos por el lado brasileño.

29-10-07

LAS CATARATAS DE IGUAZÚ DESDE EL LADO BRASILEÑO

Después de la paliza de ayer hoy hemos decidido tomárnoslo con mas calma, aunque el inicio no auguraba lo mejor. Nos ha costado dos horas llegar a la entrada al parque por el lado brasileño, migraciones incluidas. Pero parece que la idea de ir en el transporte público no ha sido muy buena, y para la vuelta con la niña dormida, hemos decidido tomar un taxi, y menos mal porque el calor era asfixiante.
Aquí cada uno barre para su casa y en ambos lados se empeñan en decir que es el mejor para visitar las cataratas, y la verdad es que no les falta razón, desde los dos lados son impresionantes, y si ayer las podíamos tocar, hoy las vistas panorámicas son impresionantes. En definitiva que merecen mucho la pena las dos perspectivas.
A pesar de todo estamos deseando partir ya, el calor es horrible y nos están comiendo los insectos. Javier tiene unas ronchas que le ocupan medio cuerpo.
Mañana nos vamos para Paraguay, primero a Ciudad del Este y desde allí a la capital Asunción.

la partida

2007-10-27T06:51:00.000-07:00

23-Octubre-2007

Hola amigos
A partir de hoy nos ponemos en marcha y espero que todos podamos compartir esta aventura y podamos vivir juntos esta esperiencia maravillosa.

El alpinista Francisco Briongos se plantea escalar las siete cumbres más altas del mundo

2007-10-15T02:31:00.000-07:00

El montañero afincado en Extremadura Francisco Briongos continúa durante los próximos meses el reto de completar el proyecto Siete cumbres, siete continentes, que consiste en escalar las siete montañas más altas del mundo, de las que ya ha completado tres, y que pretende concluir a finales del próximo año, informa la agencia Europa Press. Para esta segunda fase, el alpinista Briongos, de 37 años, cuenta con la colaboración de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, y de las empresas Bittacora y Gestorex. Para continuar con este proyecto, que pretende concluir a finales de 2008, Francisco Briongos viajará el viernes hasta América, donde permanecerá hasta febrero de 2008. Allí, antes de comenzar la segunda fase de este proyecto, pretende realizar otras tres escaladas en la cordillera de los Andes, que son el volcán Chimborazo, de 6.310 metros, en Ecuador; el Pico Nevado de Sajama, de 6.542 metros, en Bolivia, y el Pico Huascarán, de 6.768 metros y situado en Perú.

Estas tres ascensiones en Los Andes forman parte del trabajo de investigación de la tesis doctoral que el alpinista realiza sobre Parámetros fisiológicos y estrés en grandes alturas y ambientes extremos.

Posteriormente, Francisco Briongos retomará la segunda etapa de su proyecto, que comprende las expediciones al Monte Mckinley (6.194 metros), en América del Norte; al Monte Elbrus (5.633 metros), en Europa; la Pirámide de Carstensz (5.030 metros), en Australia-Oceanía, y el Macizo Vinson (4.897 metros), en la Antártida. Estas cuatro montañas, unidas a la lista de tres cumbres ya alcanzadas por Briongos, que han sido el Everest, de 8.850 metros; el Aconcagua, de 6.962 metros; y el Kilimanjaro, de 5.963 metros, completan el proyecto Siete cumbres, siete continentes, que este alpinista se ha propuesto realizar.